До недавнего времени с Францией было что-то не так. Если, скажем, Испания — настоящая экспериментальная площадка для новой винной архитектуры, то Франция — это по-прежнему старинные замки Луары и шато Бордо, отстроенные век-два назад. Французы все свои новации прячут глубоко в подвалах, обновления затрагивают лишь технологии. Всё внутри, ничего наружу. Какая-то непонятная архитектурная скромность. Где же Большая Винная Архитектура, недоумевал винный турист.

Но теперь, возможно, грядут перемены. Потому что — была уже Первая Ласточка. Она же Белая Лошадь. Небезызвестное шато Шеваль Блан, кажется, совершило-таки прорыв. Нарушило долгий заговор архитектурной традиционности и консерватизма. Уже второй год на задворках главного здания поместья, 1860 года постройки, красуется нечто фантастическое, совершенно не вписывающееся в привычный порядок вещей. Новый винный комплекс, где создается, созревает и хранится жидкое золото поместья, изысканный бленд Мерло и Каберне фран, одно из легендарных вин мира.

Архитекторы — а это, между прочим, Кристиан Портзампарк — сделали нечто из области, близкой к так называемой ландшафтной архитектуре. Как они пишут — мы создали некий искусственный холм, внутри которого зреет вино. И вроде бы это так и есть, некоторая мимикрия под природные формы, действительно, наблюдается: эти плавные линии, эти невысокие протяженные формы, долгие пандусы, текучие лестницы, этот сад-газон на крыше…

Но, конечно, это их «мы вписались в окружающий ландшафт» — всего лишь красивые слова, потому что стены — ослепительно, рафинированно белые, а формы — абсолютно, фантастически неземные. Достаточно посмотреть, как они состыковали старое здание и новую постройку — да никак! Весь этот «холм» Портзампарка — это великолепный архитектурный эпатаж, хоть и не кричащий. Не кричащий, но эпатаж. Как и должно быть с новаторской архитектурой, разве нет?

Объект: Винодельня и погреба шато Шеваль Блан
Заказчик: Бернар Арно, Альбер Фрер
Окончание строительства: 2011
Стоимость: 13 млн. евро
Архитектор: Кристиан Портзампарк
(Лауреат Премии Притцкера, 1994, всего в мире 35 лауреатов)

Действующие лица:

Заказчик Бернар Арно Фото

Архитектор Кристиан Портзампарк Фото

…и то, ради чего всё:

Изображения © Chateau Cheval Blanc, Christian de Portzamparc, Erick Saillet, Gerard Uferas

Опубликовано: 20.03.2013
Обновлено: 09.08.2018

Похожие записи

1. Chateau Cheval Blanc — наливай и рисуй
2. Винный туризм в Испании. Новейшая архитектура виноделен
3. Музыка и вино. Винный плейлист: под Cheval Blanc 1911

Серия «Культ Диониса в Древней Греции»:
Культ Диониса. Часть 1. Жестокие ритуалы вакханалий
Культ Диониса. Часть 2. Античная трагедия. «Вакханки» Еврипида
Культ Диониса. Часть 3. Кровавый миф о рождении и детстве бога вина
Культ Диониса. Часть 4. Дешифруем тайные коды вакханалий

Сейчас Дионис кажется совсем не таким, как до начала нашего «расследования» (его части выложены здесь, здесь и здесь). Это гораздо более сложный персонаж, чем просто бог вина. Оказывается, культ, который участники вакханалий отправляли столь неистово и часто жестоко — это вовсе не был «культ вина», вино было лишь атрибутом «культа Диониса», хотя и одним из важных. Вино, песни и пляски, веселье, разгул и оргии – были лишь внешней стороной вакханалий. Но каковы были их глубинные — религиозные, мистические — смыслы, отличавшие древнегреческие вакханалии от более поздних? Которые превратились сегодня, по мнению Ортеги-и-Гассета, в «банальные попойки»? Теперь, после нашего небольшого расследования, мы, кажется, лучше понимаем эти смыслы:

Жестокости требовал сам ритуал

Между неистовостью отправления культа Диониса и опьянением вовсе не было прямой связи. Люди становились безумными и рвали животных на части вовсе не в порыве первобытной дикости, и не потому, что они были «пьяны до безумия». С точностью до наоборот – жестокость кровавых акций была специально, сознательно, встроена в культ как важнейший ритуал, отправляемый менадами. Они рвали животных — как символ ужасной, жестокой смерти, которую когда-то претерпел их бог. Это было что-то вроде театрализованной инсценировки мифологических событий. Диониса разорвали и съели титаны, когда он принял облик быка – и столетия греческой истории прошли под знаком ритуала жертвоприношения быков и поедания их сырой плоти. На исходе античности, в период узаконенных дионисий, это происходило в рамках официального регламента празднований, а в более ранний период – вакханки нападали на стада «неофициально», пугая незадействованный в ритуале народ и провоцируя слухи о своем «безумии».

Смысл ритуала – религиозный экстаз

Но инсценировать смерть своего бога – не конечная цель ритуала, а лишь его внешняя сторона. Смысл его – глубже. Они пили вино и как «дар бога» («сок Диониса», «услада Вакха»), и — как «кровь бога». Они поедали мясо жертвенных животных — как «плоть бога». Это довольно сильно напоминает ритуалы причастия в христианстве. И не только в христианстве – во многих древних религиозных культах отправлялись подобные ритуалы, с одной и той же целью — напрямую соединиться со своим богом. Соединиться почти буквально, осязаемо – через его «кровь» и «плоть». Пить вино – «пить бога». Стремление более чем понятное — во все времена, во всех религиях самое сильное переживание верующего – почувствовать в себе бога, войти в контакт с богом, услышать «глас бога». (В христианстве — чудо «богоявления».) Естественно, что в обычном, нормальном, рассудочном состоянии духа невозможно добиться такого мистического восприятия реальности, необходимы были, как сейчас сказали бы, практики достижения «измененного состояния сознания». И для этого, в частности, им и нужно было вино — в функции опьяняющего напитка, освобождающего от оков разума и принятых норм поведения. Но не только вино.

Средства достижения экстаза

Менады добивались измененного состояния сознания – состояния религиозного экстаза — не столько вином, сколько подмешиваемыми в него травами, а также посредством неистовых молитв и исступленных плясок. Плюс «эффект толпы». (Методы «психологической возгонки» хорошо известны из истории, например, из практики шаманизма в сибирских или индейских культах, и ещё из множества примеров самых разнообразных культов в истории человечества.) И это позволяло участникам вакхического ритуала выйти в бессознательное состояние, за пределы своей личности, войти в «транс», в пространство чистого чувствования. Чтобы там, на уровне не контролируемых разумом эмоций, на уровне до-человеческого, животного восприятия, соединиться со своим богом – а значит, и со всем миром, со всей природой, с «божественным космосом». Таким образом, без-умие, или измененное состояние сознания (здесь возможны также отдаленные параллели с буддистскими практиками достижения без-думного состояния) — в варианте вакханалий было непременным и главным условием отправления экстатического культа Диониса, а вино только способствовало этому. Опьянение было необходимо вовсе не ради веселья или забвения, цель была значительно важнее, опьянение сулило ни много ни мало – встречу с богом.

Самый доступный бог

Дионис для греков – уникальный бог, на «встречу» с которым грек мог рассчитывать больше, чем на встречу с любым другим богом. Он не только сын Зевса, но и – сын смертной женщины, что уже уменьшало дистанцию между ним и обычным смертным. Ни один другой бог Олимпа «не позволял» смертным подойти к себе настолько близко. Зевс «соединялся» со смертными женщинами, и те рожали ему полубогов – но только в мифах, в то время как «крови» и «плоти» Диониса – вина и мяса жертвенных животных – мог причаститься любой смертный.

«Он был реальным и доступным. Его привлекательность для угнетенных очевидна. Он нес утешение и вселял отвагу – отвагу собираться вместе и бушевать, чего, например, Аполлон не одобрил бы. Аполлон в глазах рядового грека был, по сравнению с Дионисом, слишком холодным, рассудочным, был официальным богом, оберегавшим порядок и безопасность, идеально правильным, идеально красивым, вращавшимся в высшем обществе. Если бы его культ существовал сегодня, его, скорее всего, изображали бы в аккуратном костюме, в рубашке от Brooks Brothers, застегнутым, естественно, на все пуговицы, и при эксклюзивном галстуке. Это был бы человек корпоративный, со всей теплотой уолл-стритовского банкира. Неудивительно, что народным избранником стал именно Дионис. »
Хью Джонсон, История вина, 2004

Деметра, богиня плодородия, богиня живородящей земли, богиня злаков и хлеба, вроде бы могла ещё претендовать на роль, которую играл в сердцах греков Дионис. Но такого без-умия, такого эмоционального, чувственного, экстатического ритуала единения с богом, в культе Деметры не было. Дионис в этом смысле был совершенно уникальным богом.

Религиозный экстаз как порыв к вечности

И ещё одна причина притягательности культа Диониса – это был бог, дважды рожденный, победивший смерть. Бог, возродившийся после страшной гибели от титанов, он символизировал для греков силы вечного обновления и вечной жизни. Вкусив его «плоти и крови», и непосредственно «ощущая» в себе своего бога, они ощущали и эти силы вечного возвращения, вечной жизни. Это было для них прикосновением к вечности, к бессмертию. Человек чувствовал себя — хотя бы на время отправления культа – на территории бессмертных богов.

О, как ты счастлив, смертный,
Если, в мире с богами,
Таинства их познаешь ты,
Если, на высях ликуя,
Вакха восторгов чистых
Душу исполнишь робкую.
Еврипид, Вакханки, 405 г. до н.э.

Страх смерти и жажда вечной жизни – вообще основа всякого религиозного чувства, и обещание бессмертия, возрождения (у христиан — воскрешения) — это именно то, что всегда и было востребовано человеком от любой религии. Но если одни религии сулили вечную жизнь лишь после смерти, другие – как культ Диониса – позволяли их последователям ощутить свою бессмертную сущность уже при жизни, во время коротких экстатических «сеансов», бывших кульминациями вакханалий.

Вакханалии как «лифт» к богу

Вакханалии, после всего этого, представляются нам как некое театрализованное действо, некий специфический ритуал, который, если соблюдать правила его отправления, переводил простого смертного – хотя бы на время — из царства конечного, материального мира с его тяготами, заботами, болезнями, горем и смертью — в царство вечного праздника, в царство вечно возрождающегося, победившего собственную смерть бога. Вино способствововало этому? – Да. Значит вино – в каком-то смысле – один из проводников к богу. А вакханалии – это скоростной «лифт» к богу. Если в обычной повседневной жизни человек приближался к постижению бога лишь условно, каким-то опосредованным образом, то вакханалии обеспечивали хоть и кратковременный, но быстрый и непосредственный доступ к богу. Групповые «камлания», эффект совместных энергичных, часто жестоких и кровавых, растормаживающих психику ритуалов, взаимная «подзаводка» друг друга в исступленных яростных акциях – позволяли участникам вакханалий быстро «разогнаться», выйти «вовне», «за пределы», позволяли «допрыгнуть» до своего бога одним скачком. И, судя по тому, что вакханалии практиковались греками на протяжении целых столетий, этот дикий и яростный опыт вакхического экстаза казался им самым эффективным способом достичь «гармонии с божественным космосом».

Культ Диониса вне вакханалий

В скобках надо сказать, что всё же вакханалии – это экстремальные практики поклонения Дионису. И они, конечно, не затрагивали поголовно всё население Древней Греции. И кроме того, они были кратковременными «вспышками» – несколько раз в году по нескольку дней. А «большие вакханалии» ещё реже, раз в два года, когда менады отправлялись служить своему богу на Парнас. Это не значит, что всё остальное время года о Дионисе никто не вспоминал. Просто ежедневное поклонение ему не принимало таких острых клинических форм. Рекомендуем к прочтению две очень интересные работы о культе Диониса в «мирное» время, то есть в повседневной жизни древних греков.

Вадим Михайлин Дионисова борода: Природа и эволюция древнегреческого пиршественного пространства
Франсуа Лиссарраг Вино в потоке образов. Эстетика древнегреческого пира

Дионис рассматривается в них как бог, контролирующий те стороны греческой жизни, которые связаны с территорией отдыха, праздника, игры. Сугубо дионисийская епархия – это культурное пространство греческих пиршеств, в частности – «симпосиев» (от: «совместное питие»). Это не связано с экстримом вакханалий, в повседневности человек вообще не ищет каких-то глубинных смыслов, религиозный экстаз не может быть перманентным. Но, тем не менее, мирные дионисийские пиршества тоже находятся в специфической культурной зоне, выгороженной из обыденности и житейской рутины. Чем древние греки занимались на своих пирах, в какие игры играли, в какие отношения со своим богом вступали – как раз в этих статьях.

Пиры, Вакху угодны вы,
Милы Зевсову сыну!
Вина влагу усладную,
Всех печалей забвение,
Дал богачу он и бедному.
Еврипид, Вакханки, 405 г. до н.э.

***

Серия «Культ Диониса в Древней Греции»:
Культ Диониса. Часть 1. Жестокие ритуалы вакханалий
Культ Диониса. Часть 2. Античная трагедия. «Вакханки» Еврипида
Культ Диониса. Часть 3. Кровавый миф о рождении и детстве бога вина
Культ Диониса. Часть 4. Дешифруем тайные коды вакханалий

Опубликовано: 12.12.2010
Обновлено: 10.09.2018

Похожие записи

1. Культ Диониса. Часть 1. Жестокие ритуалы вакханалий
2. Культ Диониса. Часть 3. Кровавый миф о рождении и детстве бога вина
3. Культ Диониса. Часть 2. Античная трагедия. «Вакханки» Еврипида

Серия: Лучшие вина мира
Лучшие вина мира. Шампань. 10 знаменитых брендов шампанского
Лучшие вина мира. Бордо. Первые гран крю. Сводный список
Лучшие вина мира. Бордо. Медок и Грав. Пять великих вин
Лучшие вина мира. Бордо. Сотерн и Барсак. Шато д’Икем
Лучшие вина мира. Бордо. Левобережье. Шато Шеваль Блан и Петрюс
Лучшие вина мира. Сицилия. Сухие вина. Сладкие вина. Марсала

***

Если спросить любителя вина о лучших винах Италии, то скорее всего, он назовет вина Пьемонта и Тосканы. И затруднится при попытке назвать какие-то марки сицилийских вин. Между тем, в последние десятилетия на Сицилии произошли большие перемены, и множество производителей стали делать просто замечательные вина, которые исключительно высоко оцениваются ведущими мировыми экспертами. И ВайнСпектатор, и Роберт Паркер регулярно присуждают ряду вин Сицилии свыше 90 баллов. Что это за вина?

Во-первых, это оригинальные сухие вина на основе местных сицилийских сортов винограда. Для красных вин это Неро д’Авола, Нерелло, Перриконе и Фраппато, для белых — Катаратто, Инзолия, Грилло, Карриканте и Дамаскино. Вы всегда идентифицируете сицилийские вина по этим сортам винограда на этикетке.

Во-вторых, Сицилия, остров Пантеллерия и Эольские острова дают миру неповторимые сладкие белые — десертные — вина на основе Москато ди Ното, Москато ди Сиракуза, Зибиббо и Мальвазии.

И, в-третьих, здесь рождается знаменитое крепленое вино Марсала, этот общепризнанный напиток-символ Сицилии, как водка для России или текила для Мексики.

Почти все лучшие вина Сицилии ввозятся и в Россию. Ниже мы приводим список самых известных сицилийских вин, их производителей и импортеров. Практически все эти вина есть у нас, ищите по названию в наших отечественных винных бутиках или просто в сети. Выдающиеся вина, естественно, отличаются и выдающейся ценой, однако, почти каждый производитель имеет в своей линейке вин и менее дорогие, «вина на каждый день». И вообще, дороговизна лучших сицилийских вин относительна – вина Тосканы или Пьемонта с такими же точно рейтингами по Паркеру стоят как минимум вдвое дороже – Сицилия пока ещё только борется за подобающее место на глобальном рынке итальянских вин.
Итак, наш список винных брендов Сицилии:

1. Таска д’Альмерита (Tasca d’Almerita)
2. Доннафугата (Donnafugata)
3. Феудо Монтони (Feudo Montoni)
4. Аббациа Санта Анастасия (Abbazia Santa Anastasia)
5. Планета (Planeta)
6. Пеллегрино (Pellegrino)
7. Марко де Бартоли (Marco De Bartoli)

1. Таска д’Альмерита (Tasca d’Almerita)

Таска Д’ Альмерита – одна из крупейших винодельческих семей Сицилии, местная винная аристократия. Семейное хозяйство Регалеали существует с 1830 года и включает 400 га виноградников в центральной зоне острова, на высоте от 450 до 750 метров над уровнем моря. В конце 1970-х годов традиционное хозяйство графов Таска встало в авангарде революционных преобразований в сицилийском виноделии – когда к винам на основе автохтонных сортов были применены современные винодельческие техники, пришедшие из Франции, Тосканы и Пьемонта. И сегодня обновленные вина Таска Д’ Альмерита задают планку качества для сицилийского виноделия в целом. Лучшие вина, получаемые с них уже почти 150 лет, носят то же название, что и поместье – Regaleali (Regaleali, от арабского «Рахалъ Али», «Ферма Али»). На винных полках вина хозяйства опознаются по фирменному изображению льва с дворянского герба графов Таска.

Вино: Россо дель Конте / Rosso del Conte
Виноград: Неро д’Авола 80-90%, другие сорта 20-10%
Цена: ~3500-9000 руб.
Подробнее: Вино – флагман хозяйства. Впервые создано в конце 1970-х годов, и сегодня на его производство идет урожай с самого старого виноградника, с 50-летними лозами Неро д’Авола. Потенциал хранения 10-15 лет; критики считают его одним из лучших представителей автохтонных вин Сицилии. Название Rosso del Conte переводится как Красное Графское.

Вино: Регалеали Бьянко / Regaleali Bianco
Виноград: Катаррато, Инзолия, Греканико
Цена: ~1000 руб.
Подробнее: Фирменное белое вино хозяйства Регалеали, носящее его имя, бленд самых характерных сицилийских белых сортов винограда.

Вино: Регалеали Неро д’Авола / Regaleali Nero d’Avola
Виноград: Неро д’Авола 100%
Цена: ~1000 руб.
Подробнее: Фирменное красное вино хозяйства Регалеали, сделано на основе Неро д’Авола, самого сицилийского из сицилийских красного сорта винограда.

2. Доннафугата (Donnafugata)

Одно из ведущих сицилийских винодельческих хозяйств принадлежит семейству Ралло. В их владении – винзавод в Марсале и виноградники на юго-западе Сицилии. Виноград для большинства вин хозяйства выращивается в регионе Контесса Энтеллина (~260 га), а виноград для десертных вин — мускатов и пассито — растет на острове Пантеллерия (~70 га). Крайне интересно, как семейство Ралло вписало свой бренд в историю местности. Их виноградники в Контесса Энтеллина расположены в местечке Доннафугата, название которого означает Донна в бегах – здесь, в замке местного дворянина в начале 19 века скрывалась бежавшая от Наполеона королевская особа из династии Бурбонов. Виноделы приняли эту легенду близко к сердцу, и в логотипе винного дома и на этикетках чуть не половины их вин появились изображения прекрасных дам с развевающимися (на бегу) волосами. Кроме того, деревня Доннафугата запечатлена в литературе и кинематографе — существует книга Джузеппе Томази ди Лампедуза «Леопард», впоследствии экранизированная в одноименном фильме Лукино Висконти (Золотая пальмовая ветвь в Каннах, 1963). Сюжеты там и там разворачиваются в декорациях Доннафугаты времен Гарибальди. Этот литературно-кинематографический бэкграунд определил названия большинства вин хозяйства – Ралло дали им имена персонажей из книги и фильма.

Вино: Милле э Уна Нотте / Mille e una Notte
Виноград: Неро д’Авола 90% Другие сорта 10%
Цена: ~4500 руб.
Подробнее: Один из лучших представителей красных сицилийских вин; на основе Неро д’Авола с небольшой добавкой других сортов. Эксперты оценивают это вино в 92-93 балла по 100-балльной шкале. Название Mille e una Notte значит Тысяча и одна ночь — столько времени, по легенде, скрывалась от Наполеона беглянка, королева Мария Каролина — в замке, изображенном на этикетке.

Вино: Бен Рие / Ben Rye
Виноград: Зибиббо (мускат александрийский) 100%
Цена: ~ 2000-4000 руб.
Подробнее: Натуральное сладкое белое вино, Passito di Pantelleria. Рейтинги экспертов – 90-92 балла по 100 балльной системе. Лучшее сладкое вино Италии, по версии Gambero Rosso. Название Ben Rye переводится как Сын Ветра, отсылка к жарким ветрам Пантеллерии. На этикетке – пантеллерийская усадьба Доннафугато и сборщики урожая на первом плане.

Вино: Кабир / Kabir
Виноград: Зибиббо (мускат александрийский) 100%
Цена: ~ 2000 руб.
Подробнее: Натуральное сладкое белое вино, Moscato di Pantelleria, чуть менее крепкое, чем Ben Rye. Тоже собирает массу наград, имеет чуть ниже рейтинги, но практически никогда менее 90 баллов. Название Kabir – от арабского Великий, на этикетке – Пантеллерия, омываемая волнами и увенчанная зданием усадьбы Ралло.

3. Феудо Монтони (Feudo Montoni)

Земли поместья Феудо Монтони, ведущего свою историю со Средневековья, последнее столетие принадлежат семейству Сиречи. С конца 1990-х годов сегодняшний владелец элитных виноградников, Фабио Сиречи, начал создавать здесь новые великолепные сортовые вина под маркой Feudo Montoni, на основе автохтонных Неро д’Авола, Катаратто и Грилло, с особым вниманием к «харизматичному» сицилийскому Неро д’Авола. Площади под Неро д’Авола занимают всего 5 га и дают не более 20000 бутылок в год, однако эти виноградники с 50-летними лозами известны во всем мире – древний клон Неро д’Авола сохранился здесь без генетических мутаций и нигде больше не произрастает.

Вино: Феудо Монтони Врукара / Feudo Montoni Vrucara
Виноград: Неро д’Авола: 100%
Цена: ~3000 руб.
Подробнее: Вино носит имя терруара — виноград для него выращивается на «том самом» уникальном винограднике хозяйства, где растут уникальные лозы Феудо Монтони – на винограднике Vrucara. По мнению экспертов, это концептуальное Неро д’Авола от Фабио Сиречи – шедевр сортового жанра.

Вино: Феудо Монтони Катаратто / Feudo Montoni Catarratto
Виноград: Катаратто 100%
Цена: ~1000 руб.
Подробнее: Добившись успеха с Неро д’Авола, Сиречи решил сделать вино и из характерного сицилийского белого сорта винограда, и создал свое замечательное Feudo Montoni Катаррато.

Вино: Феудо Монтони Неро д’Авола / Feudo Montoni Nero d’Avola
Виноград: Неро д’Авола 100%
Цена: ~1000-1500 руб.
Подробнее: Сортовое красное Феудо Монтони, вино рангом чуть ниже, чем Врукара, из того же сорта винограда, Неро д’Авола, но с другого участка, с менее старых лоз.

4. Аббациа Санта Анастасия (Abbazia Santa Anastasia)

Винодельческое хозяйство Abbazia Santa Anastasia расположено на горных склонах (200-500 м над уровнем моря) регионального природного парка Мадони на севере Сицилии. Оно носит имя бенедиктинского монастыря, основанного на этих землях в 1100 году и впоследствии разрушенного. 70 га виноградников занимают лишь третью часть владений Франческо Лена, их владельца с 1980 года. Помимо виноградников в хозяйстве Франческа Лена — оливковые рощи, пастбища для овец и телят, а также респектабельный курорт с пятизвездочной гостиницей. В винодельческом секторе Abbazia Santa Anastasia — новая высокотехнологичная винодельня и виноградники, возделываемые методами органического виноделия — в 2007 году оно стало первым хозяйством Сицилии, получившим биодинамический сертификат. Хозяйство не ограничивается местными сортами винограда, здесь делают также великолепные вина на основе Каберне Совиньон и блендов международных и местных сортов.

Вино: Литра / Litra
Виноград: Каберне Совиньон 100%
Цена: ~3000-6000 руб.
Подробнее: Литра – самое известное вино хозяйства, сделано на основе Каберне Совиньон, несмотря на любовь сицилийцев к местным сортам. Критики оценили такой винодельческий космополитизм довольно высоко – и Гамберо Россо, и АИС (ассоциация итальянских сомелье) постоянно отмечают это вино высшими оценками.

Вино: Бакканте / Baccante
Виноград: Грилло 50%, Шардоне 50%
Цена: ~1500-2000 руб.
Подробнее: Бленд в равных пропорциях местного Грилло и вездесущего Шардоне – эксперимент, завершившийся по мнению критиков крупной удачей. На этикетке фрагмент классического изображения вакханалий, персонажи вооружены тирсами – «жезлами Вакха».

Вино: Монтенеро / Montenero.
Виноград: Неро д’Авола 60%, Мерло 20%, Каберне Совиньон 20%
Цена: ~1000-1500 руб
Подробнее: Оригинальное красное вино хозяйства, очень удачный бленд автохтонного Неро д’Авола с международными красными сортами, Мерло и Каберне Совиньон. Виноградники расположены на склонах горы Монтенеро, по имени которой и названо вино.

5. Планета (Planeta)

Семейство виноделов по фамилии Планета, пожалуй, превзошло всех по количеству виноградников и виноделен в разных частях Сицилии, и это несмотря на то, что компании нет ещё и 20 лет. На западе острова Планета владеют ~250 га, с которых они делает вина как на основе местных, так и международных сортов винограда, а также их очень удачные бленды. На востоке у компании несколько более мелких владений – от 50 га на юге до всего 8 га на севере, и упор сделан на автохтонных сортах винограда. На самом южном их винограднике производится самое знаменитое вино Санта Чечилия, а в самом северном углу сицилийского треугольника Планета проводят отважный эксперимент, на 8 га возрождают Мамертино – вино, которое вместе с Фалерно производилось здесь во времена Древнего Рима. Этот винный дом вообще неравнодушен к истории – они собрали уникальную библиотеку — с текстами о виноградарстве и виноделии, начиная с 1700 года. И ещё одно начинание последних лет – освоение склонов Этны, где Планета собираются разводить местные Карриканте и Нерелло Маскалезе, а также строить очередную новую высокотехнологичную винодельню.

Вино: Санта Чечилия / Santa Cecilia
Виноград: Неро д’Авола 100%
Цена: ~3000-4000 руб.
Подробнее: Самое лучшее красное вино хозяйства, которое создается из чистого Неро д’Авола, выращиваемого на землях Планета в юго-западной оконечности Сицилии, и которое получает неизменно высокие отзывы Wine Spectator и Wine Enthusiast.

Вино: Комета / Cometa
Виноград: Фиано 100%
Цена: ~2000-3500 руб.
Подробнее: Образец моносортового местного вина, которое Планета сделало из редкого белого сицилийского сорта Фиано.

Вино: Ла Сегрета Красное / La Segreta Rosso
Виноград: Неро д’Авола 50%, Мерло 25% Сира 20%, Каберне Фран 5%
Цена: ~1500 руб.
Подробнее: Пример удачного красного бленда местных и международных сортов, которые хозяйство делает в западной части Сицилии.

6. Пеллегрино (Pellegrino)

Винный дом Пеллегрино существует в Марсале с 1880 года. Сегодня это крупная компания, владеющая более чем 300 га виноградников на западе Сицилии. Компания имеет два центра производства в Трапани — исторические подвалы с производственными цехами в Марсале и новый винный завод Duca di Castelmonte в Cardilla, где производятся в основном столовые вина, а также марсала, знаменитое крепленое сицилийское вино. Помимо этого, во владении компании — виноградники и производство на острове Пантеллерия, где рождаются замечательные десертные вина Пеллегрино – Пассито ди Пантеллерия, чем, собственно, этот остров и знаменит во всем мире.

Вино: Марсала Верждине Солерас / Marsala Vergine Soleras
Виноград: Катаррато, Грилло
Цена: ~2000 руб.
Подробнее: Марсала — крепленое вино на основе местных белых сортов винограда, преимущественно Катаратто и Грилло. Выдержанная более 5 лет Марсала — Vergine – практически вечное вино, оно может храниться годами, при комнатной температуре, даже будучи вскрытым. Компания производит широкий ассортимент марсалы, различающейся по цвету, срокам выдержки, содержанию сахара и технологии производства.

Вино: NES Пассито ди Пантеллерия / NES Passito di Pantelleria
Виноград: Зибиббо 100%
Цена: ~1000 руб.
Подробнее: Превосходный образец пантеллерийского белого сладкого десертного вина на основе зибиббо, как на Сицилии называют александрийский мускат. Наилучшее сопровождение к сладкому песочному кексу или твердым сырам.

Вино: Мальвазия / Malvasia Duca di Castelmonte
Виноград: Мальвазия Бьянка 100%
Цена: ~1000 руб.
Подробнее: Идеальное десертное вино из винограда сорта Мальвазия Бьянка, произрастающего в окрестностях Марсалы.

7. Марко де Бартоли (Marco De Bartoli)

Марко де Бартоли, потомственный винодел и автогонщик в молодости, основал свой винодельческий бизнес сравнительно недавно. Компания образована лишь в 1978, но с тех пор уже успела занять верхние строчки в рейтигах ведущих винных изданий, которые не могли обойти вниманием ее вклад в дело возрождения имиджа марсалы. Во многом благодаря Бартоли марсала, национальное вино сицилийцев, возвращается сегодня в ряд признанных мировых крепленых вин — хереса, мадеры и портвейна. Но кроме того, Бартоли производит превосходные белые десертные вина. Всё это происходит в двух маленьких хозяйствах Бартоли – на 15 га Vecchio Samperi (Веккио Сампери) в Марсале, где рождается марсала, и на 10 га Bukkuram (Азиенда Агрикола Буккурам), где производится Пассито ди Пантеллерия.

Вино: Марсала Веккио Сампери Вентеннале / Marala Vecchio Samperi Ventennale
Виноград: Грилло 100%
Цена: ~1500-2500 руб.
Подробнее: Винодельческий эскперимент Марко де Бартоли — «античное столовое вино Vecchio Samperi», авторская интерпретация древней, не спиртованной, марсалы.

Вино: Марсала Супериори Ризерва / Marala Superiore Riserva
Виноград: Грилло 100%
Цена: ~2500-3000 руб.
Подробнее: Выдержанная 20 летняя Марсала от Марко де Бартоли – одна из самых престижных и дорогих на нашем рынке марок Марсалы.

Вино: Буккурам Пассито ди Пантеллерия / Bukkuram Passito di Pantelleria
Виноград: Виноград: Зибиббо 100%
Цена: ~2000-3000 руб.
Подробнее: Классическое местное сладкое белое вино, Пассито ди Пантеллерия, сделано из винограда, выращенного на вулканическом грунте, под жарким, почти африканским солнцем — в Буккурам, пантеллерийском хозяйстве Бартоли.

Где купить

В Москве вина лучше всего брать непосредственно у импортеров, каждый из которых имеет свои магазины в реале и онлайн. Часто они распространяют свои вина и через другие торговые сети. Смотрите наш список винных бутиков и интернет-магазинов Москвы (и частично Питера) — с координатами, телефонами и веб-адресами.

Опубликовано: 23.05.2009
Обновлено: 07.10.2018

Похожие записи

1. Марсала/Marsala История взлетов и падений знаменитого сицилийского вина
2. Лучшие вина мира. Шато д’Икем, Бордо. Chateau d’Yquem, Bordeaux
3. Лучшие вина мира. 10 знаменитых брендов шампанского

Краткая справка о Роберте Паркере (Robert Parker), его биографии, его деятельности и его книгах:
Роберт Паркер. Винный гид покупателя
Роберт Паркер. Великие вина и лучшие винные хозяйства мира

Robert Parker

Этот человек обладает уникальным обонянием и способностью к различению вкусов, и кроме того — хорошо натренированной сенсорной памятью — он навечно запоминает вкус однажды попробованного вина.

Он продегустировал 220 000 вин — до 10 000 вин в год — и все их откомментировал в своем знаменитом бюллетене The Wine Advocate.

Robert Parker разработал самую известную и востребованную в мире 100-балльную шкалу оценки качества вин — по винтажам (годам урожая) — так называемую шкалу Роберта Паркера — на которую равняются все мировые винные рынки.

Он написал несколько книг о лучших винах мира, а его Винный гид в 2000 страниц и в 1,5 кг весом выдержал 7 изданий, и все с нетерпением ждут следующего. По его собственным словам, его работа — это сплошной стресс, так как от его оценок зависит, ни много ни мало, экономическое благосостояние Франции…

У него необычная биография и необычно замкнутый для такого известного человека образ жизни.

Robert Parker, вообще-то — самоучка, случайно пришедший в мир ведущих мировых винных критиков и экспертов, чтобы занять в нем главное место. По образованию и первоначальному роду занятий — он юрист, и назвав свой винный бюллетень «The Wine Advocate», он связал эти две части своей жизни воедино.

У него есть малюсенький виноградник, и он познает виноделие на практике, создавая собственное вино — не для денег, а чтобы избежать упреков вроде: «Что евнух может знать о сексе?»

Его авторитет огромен, но критика в его адрес — не меньше. Его упрекают в субъективизме и игре на руку производителям предпочитаемых им вин. Оценки столь авторитного эксперта — положительные или отрицательные — влекут за собой взлеты и падения винного рынка, и оппоненты Паркера призывают его быть ответственнее. Хью Джонсон как-то съязвил, сравнив влияние Роберта Паркера на рынок вина с действием урагана Катрина.

Все эти факты хорошо известны, но тем, кто только начинает интересоваться винной темой и главными персонажами винного мира, Блог о вине адресует небольшую подборку основных ссылок на сетевые ресурсы о Роберте Паркере и на его книги.

Роберт Паркер — избранные ссылки

Сайт Роберта Паркера и команды

100-балльная шкала оценки качeства вин Роберта Паркера — Таблица миллезимов

The Wine Advocate
- бумажный бюллетень, с подзаголовком «The Independent Consumer’s Bimonthly Guide to Fine Wine» — Независимый винный гид покупателя, выходит раз в два месяца и является самым авторитетным руководством по выбору, покупке, инвестициям, коллекционированию и продаже лучших вин мира. Подписка на электронную версию WA стоит $99 в год.

Википедия о Роберте Паркере
Википедия о The Wine Advocate

Страница с краткой автобиографией Роберта Паркера на его сайте

The Million Dollar Nose
Великолепная, исчерпывающая, очень личностная статья о Роберте Паркере, с живописными деталями его уединенной жизни в заброшенном местечке на Западе Соединенных Штатов, откуда, тем не менее, он влияет самым существенным образом на весь винный мир. (Статья называется «The Million Dollar Nose”, так как обоняние Паркера застраховано именно на эту сумму.)

Интервью с Робертом Паркером
о его распорядке жизни и работы и о его обонянии

Книги Роберта Паркера

ВНИМАНИЕ!
Если текущий тираж книг Роберта Паркера распродан, следите за обновлениями по ссылкам ниже — тираж регулярно допечатывают:

Роберт Паркер. Винный гид покупателя

Wine Buyer’s Guide by Robert Parker
Издательство: Эксмо, 2012 г.
Суперобложка, футляр, 1712 стр.

А также:
В подарочной упаковке
(в «винном ящике с соломой»)

Роберт Паркер. Великие вина и лучшие винные хозяйства мира. Современный взгляд

(подарочное издание)
The World’s Greatest Wine Estates: A Modern Perspective by Robert Parker
Издательство: Эксмо, 2010 г.
Тканевый переплет, футляр, 800 стр.

Опубликовано: 20.10.2009
Обновлено: 10.11.2018

Похожие записи

1. Книги о вине, или Роберт Паркер как новогодний подарок
2. Роберт Паркер предсказал, каким будет мир вина в 2015 году
3. Chateau Cheval Blanc — наливай и рисуй

Кто ещё мучится, перебирая варианты новогодних подарков?
Только одно имя: Роберт Паркер (читать о нем подробнее). Его книги и так-то — бестселлеры. Но посмотрите, как их научились оформлять. Подарочная упаковка в виде ящика для вина. И даже солому сымитировали. Довольно уместная шутка… хотя, во избежание разочарований, дополните эту массивную книженцию какой-нибудь бутылочкой из описанных автором — такой подарок будет уже просто идеальным. Будете просвещать народ. А то всё на словах, да на словах… Где взять? Да где все берут. Ссылки — ниже. С наступающим!

***

Знаменитый ВИННЫЙ ГИД ПОКУПАТЕЛЯ, паркеровские дегустационные заметки, около 2000 страниц — книга, выдержавшая 7 переизданий. Существует издание на русском языке, без «соломы», однако книга не всегда есть в продаже, так что следите по ссылкам ниже. Очередной тираж быстро распродается, и тогда его допечатывают.

Роберт Паркер. Винный гид покупателя

(Без «соломы»)
Wine Buyer’s Guide by Robert Parker
Издательство: Эксмо, 2011 г.
Суперобложка, 1712 стр.

А ниже — вариант в подарочной упаковке, с «соломой», смотрите по ссылке, не появился ли снова в продаже:

Роберт Паркер. Великие вина и лучшие винные хозяйства мира. Современный взгляд

(подарочное издание)
The World’s Greatest Wine Estates: A Modern Perspective by Robert Parker
Издательство: Эксмо, 2010 г.
Тканевый переплет, футляр, 800 стр.

Это новый тираж на русском языке — 1000 экземпляров. Три года назад вышел первый тираж — 4000 экземпляров — без подарочной упаковки. Сейчас этой книги уже нет. Но надеемся, ее доиздадут, следите за обновлениями по нашим ссылкам. Вот как она выглядит:

Это первая страница Содержания. На второй странице — остальные хозяйства Франции, и на следующей — хозяйства Италии, Испании, Португалии и США, в основном Калифорния.

UPD

Временное отсутствие в продаже паркеровских книг можно попробовать скомпенсировать другими. Вообще, изданий по винной тематике сегодня довольно много. Советуем посетить раздел КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ на Озоне, там достаточно широкий выбор справочников по винам и крепким напиткам, по правилам дегустации, по всем странам мира, в том числе и по отечественному виноделию, по винному и гастрономическому туризму — на всякий вкус и цвет. Во всяком случае, новогодний подарок выбрать можно:
 

Похожие записи

1. Роберт Паркер и его 100-балльная шкала оценки качества вин
2. Роберт Паркер предсказал, каким будет мир вина в 2015 году
3. 3 книги в подарок женщинам к 8-му марта

А вот. Из архивов

Психологи семейных отношений, всякий раз напирая на уникальность конкретной ситуации, иногда не чураются и универсальных советов. Основываясь как бы на статистике. Типа, пары, которые практикуют посидеть просто так, без повода, вдвоем за бутылочкой вина, как-то вроде имеют более просматриваемую перспективу. Тут, конечно, под вопросом, что первично, что вторично. То ли им вообще нравится посидеть вместе, то ли бутылочка имеет такое чудодейственное свойство. И вроде как здравый смысл заставляет склониться к первому варианту, но с другой стороны, пара, сидящая за чашкой чая, как-то разительно отличается от нее же, с Пуйи-Фюме в бокалах, да ещё, возможно, розы, и не дай бог, свечи. И потом, с вином же не обязательно… сидеть. Инструкции — в ролике:

PS
- Бонд. Джеймс Бонд.
- Дамм. Ван Дамм. Клод Ван Дамм. Жан-Клод Ван Дамм.

PPS
Кто предпочел бы более практические рекомендации по проведению праздника и сопутствующим винам — читайте наши предыдущие посты и рубрики в тему:
Шампанское для романтической встречи
Романтика vs свободная любовь vs гедонизм
Романтический ужин под Касабланку
Коллекция романтических фильмов о вине и под вино
Коллекция наших винных плейлистов

Опубликовано: 14.02.2013
Обновлено: 01.02.2019

Похожие записи

1. День Святого Валентина: романтика vs свободная любовь vs гедонизм
2. 28 августа день рождения Иоганна Вольфганга Гёте. Фестиваль вина в Веймаре
3. Голландские художники 17 века. Живопись Франса Хальса. Банкет офицеров гражданской гвардии Святого Георгия

Banquet of the Officers of the St George Civic Guard
Frans Hals, 1616. Oil, canvas. 175×324 cm. Frans Hals museum, Haarlem

Эта картина называется Банкет офицеров гражданской гвардии Святого Георгия. Её написал в 1616 году Франс Хальс (Frans Hals) — выдающийся художник, яркий представитель голландской живописи 17 века, наряду с Рембрандтом и Веласкесом.

Искусствоведы ценят эту картину за новаторство композиции. До Хальса групповые портреты писались так, как в советских школах раньше снимали фото класса – все вставали в стройные рядочки по типу Краснознаменного армейского хора и натужно улыбались в камеру. Франс Хальс же стал писать групповые портреты так, как сейчас снимают мобильником – на лету. То есть запечатлевал мгновение, настроение, характеры. Не зря его через пару с лишним столетий так полюбили французские импрессионисты. У него, кстати, и мазок был не менее живым, чем композиция – поверхность его холстов представляет собой весьма нескучный масляный рельеф. Но это – если углубляться в искусствоведческие дебри.

Нас же интересуют привходящие обстоятельства – исторический контекст создания картины и сюжетная основа. Кто эти бравые офицеры? Что они празднуют? За что поднимают свои бокалы? Вас удивит, но это – городская голландская милиция 17 века.

Гвардейцы Хаарлема

Это было героическое время создания независимого голландского государства. Время, когда Голландия лидировала в мореходстве, торговле, развитии промышленности и всякого рода предпринимательстве. Люди на картине – это просто бюргеры, и одновременно – не просто бюргеры. Это нечто вроде добровольного военного объединения граждан, городского ополчения, народной гвардии. В военное время гвардейцы роты Святого Георгия обороняли город, а в мирное время – поддерживали в нем порядок. Но, конечно, не столько в роли голландских «околоточных», сколько в статусном смысле — в роли почетной милиции, обязанности которой сводились больше к парадам, торжественным встречам, почетным караулам.

Banquet of the Officers of the St George Civic Guard Company
Frans Hals, 1627. Oil, canvas. 179×257,5 cm. Frans Hals museum, Haarlem

Офицерский состав менялся каждые три — четыре года. По окончании срока службы устраивался традиционный банкет, запечатлеть который приглашались самые знаменитые художники. В 1616 г. такой заказ впервые получил Frans Hals. Интересно, что художник и сам был в составе этой гвардейской роты, то есть он писал не просто военных – он писал своих сослуживцев и друзей.

Банкет

Насчет самого застолья. Эти достойные мужи, защитники голландского отечества, выглядящие весьма торжественно — под знаменами, при орденах и перевязях, при полном параде – были, тем не менее, мастера погудеть. Праздник отличался размахом и длительностью. Можно предположить, что на картине запечатлено лишь самое начало «торжеств». Возможно, под конец праздника, который зачастую длился целую неделю, почетные граждане выглядели уже не столь впечатляюще. Во всяком случае, городские власти Хаарлема были вынуждены издать в 1621 году специальное постановление, которое предписывало ограничить офицерский банкет сроком не «долее трех или, в крайнем случае, четырех дней».

Banquet of the Officers of the St Hadrian Civic Guard Company
Frans Hals, 1627. Oil, canvas. 179×257,5 cm. Frans Hals museum, Haarlem

Эта традиция существовала довольно длительное время, и один только Франс Хальс писал «Банкеты» несколько раз. В музее Хаарлема хранятся три его замечательные картины с одинаковым сюжетом — одна 1616, и две 1627 года, групповые портреты празднующих офицеров двух городских гвардейских полков. Бравые голландские парни умели веселиться в этом своем 17 веке.

Все изображения — с сайта

Опубликовано: 01.02.2010
Обновлено: 22.02.2019

Еще о голландской живописи 17 века

Статья
Голландские художники 17 века. Девушка с бокалом вина в живописи Яна Вермеера и Питера де Хоха
Жещина с бокалом – пьет, мужчина с кувшином – подливает. Небольшое пособие по обольщению от Яна Вермеера.

Статья
Голландские художники 17 века. Трактирные сцены в живописи Адриана ван Остаде
Наследние Остаде – это порядка 900 картин, большинство из которых посвящено вдохновенным образам пьянства и табакокурения.

Книга
Эрмитаж. Шедевры живописи. Нидерланды, Фландрия, Голландия. XV-XVIII века
Франс Халс / Питер де Хох / Питер Пауль Рубенс / Антонис Ван Дейк / Лукас ван Лейден
Мягкая обложка, 240 стр. Формат: 10 см x 11,5 см.
Мелованная бумага, Цветные иллюстрации.

DVD
Франс Хальс
Документальный фильм из серии Мировое искусство, Великобритания
Русский синхронный перевод
Русские субтитры

7 DVD
Мировое искусство: Художники. Том 2
Тициан / Рафаэль / Ян Вермеер / Винсент Ван Гог / Уильям Тернер / Франс Хальс / Диего Веласкес
7 документальных фильмов — США, Великобритания, Германия, Италия
Русский синхронный перевод
Русские субтитры

Похожие записи

1. Голландские художники 17 века. Трактирные сцены в живописи Адриана ван Остаде
2. Голландские художники 17 века. Девушка с бокалом вина в живописи Яна Вермеера и Питера де Хоха
3. Французская живопись 19 века. Мушкетеры и вино. Исследуем картину Месонье Игра в пикет. Часть 1

Ян Вермеер и Питер де Хох продолжают нашу любимую тему Вино в живописи.

Ранее у нас были два современных художника — Раймонд Кэмпбелл, пишущий великолепные натюрморты с бутылками из собственной винной коллекции, и Майкл Кидд, с его метафизическими пейзажами виноградников Бордо. А также мы писали об исторической живописи Мессонье, проиллюстрировавшего из 19-го века эпоху мушкетеров века 17-го — их застолья с вином.

Сегодня у нас – живописные свидетельства непосредственно от очевидцев винной культуры 17 века. Великие голландцы Ян Вермеер (Jan Vermeer) и Питер де Хох (Pieter de Hooch).

Ян Вермеер более известен широкой публике, в частности, своей картиной Девушка с жемчужной сережкой, особенно после выхода в свет одноименного фильма со Скарлетт Йоханссон. Однако специалисты ценят приблизительно одинаково обоих мастеров, как ярких представителей голландской живописи 17 века.

Мастера камерной жанровой живописи, они запечатлели в деталях частные бытовые сцены своего времени. Приглашаем посмотреть, кто и в каких ситуациях у них на картинах пьет вино.

Художники пишут в одно и то же время, одни и те же сюжеты, в приблизительно одинаковой манере — специалисты до сих пор спорят, кто из них кому подражал. Но предлагаем удивиться вместе с нами — главный персонаж, с бокалом вина, у того и другого художника – женщина! Что непосредственно и отражено в названиях картин.

Есть небольшая разница в акцентах. У Питера де Хоха женщина пьет в компании нескольких мужчин, то есть это нечто среднее между интимной встречей и дружеской посиделкой. У Вермеера же картины о вине – это изображения именно романтической встречи. Жещина с бокалом — пьет, мужчина с кувшином – подливает. Небольшое пособие по обольщению от Яна Вермеера.

Ниже – подборка картин обоих художников на тему Женщина-Вино-Мужчина. Посмотрите, как это было в 17 веке (все изображения по щелчку открываются в большом масштабе):

Ян Вермеер (Jan Vermeer)

Ян Вермеер. Девушка с бокалом вина
Jan Vermeer. The Girl with a Wineglass
1659-1660, Herzog Anton Ulrich-Museum, Brunswick
Изображение с сайта

Ян Вермеер. Офицер и смеющаяся девушка
Jan Vermeer. Officer and Laughing Girl
1655-1660, The Frick Collection, New York
Изображение с сайта

Ян Вермеер. Бокал вина
Jan Vermeer. The glass of Wine
1658-1660, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie, Berlin. Изображение с сайта

Питер де Хох (Pieter de Hooch)

Питер де Хох. Женщина, пьющая с двумя мужчинами
Pieter de Hooch. A Woman Drinking with Two Men (with Soldiers)
1658, National Gallery, London
Изображение с сайта

Питер де Хох. Музыкальная вечеринка во дворе
Pieter de Hoogh. Musical Party in a Courtyard
1677, National Gallery, London
Изображение с сайта

Питер де Хох. Молодая женщина, пьющая с солдатами
Pieter de Hooсh. А Woman Drinking with Soldiers
1658, Louvre. Изображение с сайта

Еще о голландской живописи 17 века

Статья
Франс Хальс. Банкет офицеров гражданской гвардии Святого Георгия Кто эти бравые офицеры? Что они празднуют? За что поднимают свои бокалы? Вас удивит, но это – городская голландская милиция 17 века.

Статья
Адриан ван Остаде. Трактирные сцены
Наследние Остаде – это порядка 900 картин, большинство из которых посвящено вдохновенным образам пьянства и табакокурения.

Книга
Эрмитаж. Шедевры живописи. Нидерланды, Фландрия, Голландия. XV-XVIII века
Франс Халс / Питер де Хох / Питер Пауль Рубенс / Антонис Ван Дейк / Лукас ван Лейден
Мягкая обложка, 240 стр. Формат: 10 см x 11,5 см.
Мелованная бумага, Цветные иллюстрации.

DVD
Ян Вермеер
Документальный фильм из серии Мировое искусство, Германия
Русский синхронный перевод
Русские субтитры

7 DVD
Мировое искусство: Художники. Том 2
Тициан / Рафаэль / Ян Вермеер / Винсент Ван Гог / Уильям Тернер / Франс Хальс / Диего Веласкес
7 документальных фильмов — США, Великобритания, Германия, Италия
Русский синхронный перевод
Русские субтитры

Опубликовано: 21.01.2010
Обновлено: 08.03.2019

Похожие записи

1. Голландские художники 17 века. Трактирные сцены в живописи Адриана ван Остаде
2. Голландские художники 17 века. Живопись Франса Хальса. Банкет офицеров гражданской гвардии Святого Георгия
3. Девушка с бокалом вина в живописи современных художников

Lisa Swerling & Ralph Lazar — авторы смешного мультяшного персонажа Гарольда, известного нам всем по картинкам Йога для любителей вина и Пилатес для любителей вина.

Выходцы из ЮАР, выучившиеся на экономистов в Лондоне, в конце 1990-х они оставили мир больших корпораций и большого бизнеса, и отправились в свободное плавание по жизни со своим Гарольдом.

Сначала он был их хобби, они рисовали свои картинки вечерами, после работы, а потом работать на чужого дядю стало не обязательным — лицензировав своего рисованного героя, они стали продавать его простые и бесхитростные истории в журналы, издавать в виде книжек и открыток, и сегодня их общий тираж уже перевалил за миллион.

А когда все это проникло в интернет, то приобрело уже по-настоящему всемирные масштабы — кажется уже нет человека в сети, кто бы не знал Гарольда. Его страница на фейсбуке насчитывает десятки тысяч подписчиков, а ролики на Ютюбе с его похождениями популярны не менее, чем ролики какой-нибудь живой поп-звезды.

Из Лондона Лиза и Ральф сначала на несколько лет удалились на один из Сейшельских островов, где их Гарольд расцвел в полную силу, а сегодня живут между Лондоном и Калифорнией и ведут уже несколько перманентных художественных проектов. Гарольд уже не одинок, количество мультяшных персонажей, выдуманных Лизой и Ральфом, уже приближается к десятку, но проект Harold’s Planet по-прежнему остается их любимым детищем.

Секрет их успеха — невероятное постоянство. Как им не надоест? Они фиксируют жизненные перипетии своего носатого уродца ежедневно! В течение уже почти двадцати лет! Если вы подпишетесь на их почтовую рассылку, то каждый божий день будете получать смешную картинку с какой-нибудь сценкой из жизни Гарольда. И вы подсядете на это, потому что жизнь у него прямо такая, какая должна быть — свобода, любовь, дружба, счастье, море, горы и — вино. Гарольд — настоящий любитель вина, наш человек.

Опубликовано: 03.12.2013
Обновлено: 18.03.2019

Похожие записи

1. Самый уникальный винный погреб в мире
2. Джорджо Моранди. Просто, тихо, бутылки
3. Экологическая ёлка из бутылок от любителей выпить

Серия «Культ Диониса в Древней Греции»:
Культ Диониса. Часть 1. Жестокие ритуалы вакханалий
Культ Диониса. Часть 2. Античная трагедия. «Вакханки» Еврипида
Культ Диониса. Часть 3. Кровавый миф о рождении и детстве бога вина
Культ Диониса. Часть 4. Дешифруем тайные коды вакханалий

***

Менада

Культ вина в ходе европейской истории претерпевал самые фантастические трансформации. И одной из самых ярких его вариаций был культ Диониса в Древней Греции, а его кульминацией – менадизм, движение менад, самых верных и неистовых фанаток Диониса. Кроме того, что это было связано с вином, тут интересен тот факт, что это было беспрецедентное проявление именно женской активности. До этого, правда, ещё были амазонки, но по степени безумия лидируют, конечно, менады. Ну в самом деле, рвать быков на части и поедать их сырую плоть, что это, если не безумие? При чем тут культ Диониса, бога вина и виноделия? Оказывается, без этого Диониса нет вообще. Начнем с самого начала, с истории менадизма.

Менадизм – женский культ Диониса

Менады («безумствующие»), они же фиады («неистовые»), они же вакханки (от римского имени Диониса — Вакх, или Бахус) – это главная армия Диониса, его самые верные, самые фанатичные последовательницы. Иногда можно прочитать, что менады – это мифические существа, типа сатиров, однако большинство историков античности уверено, что менадизм – это реальное явление, в котором участвовали реальные люди.

Почти всё последнее тысячелетие до нашей эры культ Диониса — бога виноделия, плодородия и религиозного экстаза — был неимоверно распространен по всему греческому миру. И особым энтузиазмом в служении ему отличались именно женщины.

Дионис

Мужчины присоединились к нему лишь в конце, когда дионисии стали официальными государственными праздниками. В VI в. до н.э. они были узаконены властями, чтобы хоть как-то обуздать эту женскую стихию. Собственно, менадами были обычные женщины — матери, жены, дочери, уходившие время от времени в отрыв, и повальный женский эскейп очень волновал всё мужское население Древней Греции.

Несколько раз в год греческие женщины собирались в толпы и бежали в леса и горы. Главное своё паломничество, раз в два года, зимой, менады совершали на гору Парнас. Пункт назначения, однако, возвышается на 2,5 км, так что родственникам поклонниц Диониса нередко приходилось организовывать спасательные экспедиции. Обмороженных «менад» в обледеневших одеждах вызволяли из объятий Диониса, и это, конечно, не могло не беспокоить менее религиозно настроенных греков.

Неистовое веселье, пляски, оргии

Чем они там занимались, в своих походах? Главная цель вакханалий, конечно, не разгул как таковой, это всё же религиозное движение, и менады в лесах совершали служения своему богу, молились, пели и плясали в его честь. Но на посторонний взгляд выглядело это довольно устрашающе.

В полуобнаженном виде, в шкурах животных и венках из виноградных листьев, с тирсами наперевес (тирс — длинный жезл, атрибут Диониса, обвитый лозой или плющом, с шишкой пинии сверху) – они носились по окрестностям, пугая стада и местное население. Опьяненные вином и безумными плясками, в полубессознательном состоянии они выхватывали голыми руками угли из костра, играли с живыми  змеями, совершали ритуалы жертвоприношения животных, а также устраивали сексуальные оргии. Иногда с захваченными, а иногда и с добровольно присоединившимися к вакханалиям представителями противоположного пола. Хотя греки были уверены, что – с сатирами.

Сатир и менада

Жестокие и кровавые ритуалы

Танцы, пляски, скитания по горам и сексуальные игрища – этим, однако не исчерпывалась активность менад. Культ требовал отказа от всех и всяческих запретов, пробуждения в себе природных, животных начал. Все они были опьянены вином, но помимо этого, как считают историки, они находились под влиянием и более сильных наркотиков, подмешиваемых в вино. И плюс эффект толпы. В припадке массовой истерии они могли разорвать голыми руками быка и съесть сырым.

Бегом едва спаслись мы от вакханок;
А то бы разорвали. Там стада
У нас паслись, так с голыми руками
На них менады бросились. Корову
С набрякшим вымем и мычащую волочат.
Другие нетелей рвут на куски. Там бок,
Посмотришь, вырванный. Там пара ног передних
На землю брошена, и свесилось с ветвей
Сосновых мясо, и сочится кровью.
Быки — обидчики, что в ярости, бывало,
Пускали в ход рога, повержены лежат:
Их тысячи свалили рук девичьих.
Ты б царским глазом не успел моргнуть,
Так быстро кожу с мяса там сдирали.
«Вакханки». Еврипид, 404 г. до н.э.

Кровожадность обезумевших вакханок, однако — это не какое-то природное качество греческой женщины, крови требовал сам культ Диониса, который руками своих последовательниц расправлялся со своими врагами. Греки верили, что боги активно вмешиваются в дела смертных, и жестоко мстят за свое непризнание. И Диониса, в общем-то, боялись, может быть даже больше, чем многих других богов. Это был не только бог вина и веселья, но и – бог, насылающий одержимость и безумие. Все, кто был вне культа, кто не поддерживал его, подвергались опасности, в том числе и со стороны его неистовых поклонниц, менад. Их ярость к врагам Диониса отражена во многих мифах. Вот, например, миф о гибели Орфея — они убивали не только быков:

Смерть Орфея

По одной из версий, он воспевал богов, но пропустил Диониса, и мстительный бог наслал на него своих менад. По другой версии, Орфей стал свидетелем тайных мистерий менад. Но в любом варианте – они его растерзали на части. Как и царя Пенфея, который преследовал менад в лесах, чтобы вернуть свою одурманенную Дионисом мать. Знаменитая древнегреческая трагедия Еврипида «Вакханки» – об этой чудовищной истории – как менады растерзали Пенфея:

Смерть Пенфея

Причины менадизма

Почему они предавались культу Диониса так страстно? Существует несколько версий.

Психиатрическая версия
Историки объясняют менадизм, во-первых, по аналогии с женским алкоголизмом – женская психика и физиология более уязвимы для наркотического и психогенного влияния, они легче попадают в зависимость. Менадизм иногда даже истолковывают как тип истерии. На сотнях найденных древних изображений — на красно-фигурной керамике и в скульптуре – танцующая менада напоминает человека в истерическом припадке. Тело и шея конвульсивно изогуты назад, голова сильно запрокинута.

Версия социо-психологическая
А второе объяснение менадизма ещё проще. Вакхический культ освобождал женщин от повседневных забот, снимал с них путы размеренного быта, рвал оковы, связывающие их с обыденностью и скукой. Именно женщины, всё остальное время в году будучи достаточно законопослушными, в дни вакханалий бросали свои домашние обязанности, оставляли дом, мужа, детей, чтобы плясать до изнеможения и славить своего бога.

Этих версий недостаточно
Эти версии причин менадизма не объясняют, однако, мистических, религиозных основ дионисийского культа. Видеть в вакханалиях только безумие или только эскейп – это видеть только внешнюю сторону дела. Менадизм вовсе не был случайным, эпизодическим явлением эдакого отпадения от цивилизованности отдельных «бесноватых» представителей греческого общества, склонных, например, к разврату и оргиям. И довольно поверхностным было бы истолковывать эти побеги женщин в леса исключительно как желание противостоять запретам и установленному порядку. Что-то от протеста тут было, но не это главное.

Должна быть ещё религиозно-мистическая версия менадизма
Вакханалии были именно религиозным ритуалом, имели под собой очень мощную мистическую подоснову. Какую? Какой сверхъестественный, религиозный, смысл вкладывали последователи Диониса в свои странные и, на наш взгляд, дикие — неистовство, насилие, кровь — ритуалы? Что значил для них их бог вина? С чем, или кем, они хотели соединиться в своих экстатических плясках? Почему вино не было для них просто напитком, плодом деятельности винодела? А чем тогда? Почему вообще у такого простого дела, как вино, лоза, виноградарство, виноделие – вообще был бог, да ещё и такой почитаемый? И эти ритуалы раздирания на части животных и поедания сырой плоти – что это такое в мистическом смысле? Почему бог вина был таким кровожадным? Чем это было для греков? Что божественного они видели во всём этом? Почему этот культ настолько их захватывал в течение столетий, и так широко, по всему греческому миру, был распространен? Читать продолжение

Опубликовано: 22.11.2010
Обновлено: 25.03.2019

Серия «Культ Диониса в Древней Греции»:
Культ Диониса. Часть 1. Жестокие ритуалы вакханалий
Культ Диониса. Часть 2. Античная трагедия. «Вакханки» Еврипида
Культ Диониса. Часть 3. Кровавый миф о рождении и детстве бога вина
Культ Диониса. Часть 4. Дешифруем тайные коды вакханалий

Похожие записи

1. Культ Диониса. Часть 4. Дешифруем тайные коды вакханалий
2. Культ Диониса. Часть 2. Античная трагедия. «Вакханки» Еврипида
3. Культ Диониса. Часть 3. Кровавый миф о рождении и детстве бога вина

Любитель вина! Читал ли ты «Вакханок» Еврипида? Древнегреческая трагедия, 405 г. до н.э.? Знаешь ли ты, что такое настоящие вакханалии? Кто он на самом деле, Дионис?

Леденящая душу история! Ничем не уступает какому-нибудь голливудскому ужастику. Древнегреческие мифы вообще — тот ещё хоррор. А сюжет «Вакханок» — вообще просто мрак кромешный. Месть, кровь, безумие, детоубийство, расчленёнка. Говорите, Дионис — бог вина, веселья, опьянения и забвения? Да это бог джеков-потрошителей! Он насылает на людей безумие, и те рвут друг друга на части.

Ниже, пунктиром — содержание «Вакханок» и наши комментарии. Запаситесь терпением и бутербродами — это не самый короткий в мире пост. А ещё лучше — бутылочкой вина.

Сюжет «Вакханок». Новый облик Диониса

Дионис – бог, произошедший от Зевса и простой смертной, и эта двусмысленность происхождения — преследует его. Он крайне нетерпим к тем, кто сомневается в «лигитимности» его положения на Олимпе. Уже интересно — бог, страдающий комплексом неполноценности.

А фиванский царь Пенфей и его мать Агава – как раз не верят в божественное происхождение Диониса, говорят, что мать Диониса понесла от простого смертного, а про Зевса – придумала. И вообще они против культа Диониса. Им не нравится, что женщины массово срываются в вакханалии несколько раз в году. Пенфей хватает Диониса, принявшего вид странника, связывает его и запирает в хлеву.

Дионис оскорблен. И за мать, и вообще — смертные подняли голос против бога! Он придумывает и реализует неимоверно коварный план мести. Для начала он  организовывает небольшое землетрясение, разрушает дворец Пенфея, но это цветочки. 

Пенфею и его матери, Агаве, не нравятся вакханки? — Он лишает разума Агаву.  Помимо ее воли делает ее своей страстной последовательницей, одержимой менадой. Отправляет в горы с толпой других обезумевших женщин, погружает в пучину разгула и оргий. Чтобы? Чтобы в конце концов ее руками наказать своих врагов. Откроем карты сразу – обезумевшая мать, будучи под наваждением, насланным на нее Дионисом, убивает Пенфея, собственного сына (!), рвет его на части (!!) и возвращается в город с его головой(!!!), насаженной на тирс – жезл Диониса. Вот эта кульминационная сцена трагедии:

Но он молил напрасно: губы пеной
У ней покрылись, дико взор блуждал, -
И рассуждать была она не в силах:
Во власти Вакха вся тогда была.
Вот в обе руки левую берет
Злосчастного Пенфея руку, крепко
В бок уперлась и… вырвала с плечом -
Не силою, а божьим изволеньем.

Ино с другой напала стороны
И мясо рвет. Явилась Автоноя.
За ней толпа. О боги, что за крик
Тут поднялся! Стонал Пенфей несчастный.
Пока дышал, и ликований женских
Носились клики. Руку тащит та,
А та ступню с сандалией, и тело
Рвут, обнажив, менады и кусками,
Как мячиком, безумные играют…

Одурманенная Дионисом Агава думает, что напала на льва, и голову сына «головой считает львиной». Она повергает горожан в ужас, хвастая перед всеми своим охотничьим трофеем. Но в планы Диониса не входит оставлять удачливую «охотницу на львов» в неведении. Он дает матери опомниться и понять весь ужас произошедшего.

- А чье лицо в руках твоих, Агава?
- Чье? Это — лев… Так мне сказали там…
- Вглядись в него, труд не велик, Агава.
- А!!! Что я вижу? Что я принесла?!

Далее следует самая потрясающая сцена спектакля — плач Агавы: «За мать безумную неужто ж сын в ответе?» Пояснения переводчика, Иннокентия Анненского: «Это было одно из сильнейших мест трагедии. Агава стремится обнять останки и не смеет коснуться до них оскверненными руками, наконец она побеждает свой религиозный страх и с плачем, с причитаниями покрывает поцелуями отдельные куски Пенфеева тела.»

В последней сцене выходит Дионис и добивает несчастную семью – отца Агавы превращает в дракона, его старую жену – в змею, а Агаву с сестрами, руками которых он разорвал Пенфея, отправляет в изгнание – видимо, посчитав, что они ещё недостаточно наказаны за непочтительность, а также в назидание всем остальным смертным:

Я говорю вам это, сын Зевеса,
Не смертным порожденный Дионис.
- Ты прав, о бог, но чересчур суров!
- Я, бог, терпел от смертных поношенье!
- Но разве смертный гнев пристал богам?
- Отец мой Зевс все порешил давно.
Что медлить! Рок свершится все равно!

Кажется, причины распространенности культа Диониса начинают проясняться. Очевидно, страх прогневить злопамятного бога — способствовал этому не в последнюю очередь. И наоборот, почтительная богобоязнь могла сильно облегчить жизнь смертному:

Вот если б скромно вы тогда почтили
Во мне рожденье Зевса, я б теперь
Вам счастье дал, как верный ваш союзник…
О смертный! Если небо ты презрел,
Взглянув на эту смерть, в богов уверуй!

Как современники Еврипида восприняли такого Диониса?

Откровение для нас, Дионис из «Вакханок» совершенно не был откровением для греков, пришедших в афинский акрополь на премьеру спектакля. Миф о смерти Пенфея, растерзанного своей матерью по наущению Диониса, был известен грекам и до Еврипида. Никакой новой трактовки образа Диониса у Еврипида не было. Этого и быть не могло — на премьере, помимо рядовых афинян, была вся официальная верхушка города, и главное — все жрецы. Никто и не допустил бы никакого нарушения общепринятой мифологии. Да, собственно говоря, Еврипид участвовал и победил других авторов в конкурсе на лучшую пьесу о богах. Какая-то альтернативная трактовка мифа просто не прошла бы конкурс. Дионис таким и был — жестоким и кровавым богом. Мы проиллюстрировали сюжет фотографиями современных театральных постановок, но могли бы — и древними изображениями. Сцены этого мифа были во множестве запечатлены на вазах, в скульптуре, в настенной мозаике и фресках – задолго до Еврипида. Вот только два примера самых хорошо сохранившихся образцов краснофигурной керамики:

Гибель Пенфея. Античная краснофигурная ваза. 480 г. до н.э. На одной стороне чаши – Дионис с вином, на другой – разодранный Пенфей, между ними – менады с частями тела Пенфея в руках.

Пенфей, раздираемый Агавой и Ино.
Античная краснофигурная ваза. 450-425 г. до н.э.

Как МЫ воспринимали Диониса до Еврипида?

Греки прекрасно представляли себе, кто такой Дионис. Удивлены не они, удивлены — мы. Оказывается, современная культура совершенно утеряла представление об этой второй, темной, стороне Диониса. Наше представление о боге вина складывается из образов, созданных живописцами Возрождения и более поздних времен. А у них Дионис изображен, в основном, красивым женственным юношей в венке из виноградных листьев, в окружении грациозных обнаженных менад, весьма напоминающих наших мисс мира. Трудно заподозрить под таким фасадом что-то суровое. Мы даем названия «Дионис», «Бахус», «Вакх» нашим увеселительным заведениям, думая, что подчеркиваем тем самым их развлекательную функцию. Нам и в голову не приходит, что на вывеске над входом в модный винный бар красуется имя кровожадного бога-маньяка. Вакханалии для нас – веселые попойки с сексуальными приключениями, и жертвоприношения крупного рогатого скота как-то не входят в программу наших винных праздников. Вакханками мы иронично называем женщин легкого поведения, и сильно удивились бы, если бы они не то что порвали на части, а если бы они просто обидели хотя бы кролика.

Но после Еврипида мы вынуждены признать, что нам следует отказаться от того поверхностного представления о Дионисе и его культе, который у нас был раньше.

Что нового открыл нам Еврипид

Оказывается, источник безумия и кровожадности менад — то, что не давало нам покоя в культе вина — не в самих менадах, а — в их боге. И Еврипид, и вообще греки, считали, что менады/вакханки действовали не по своей воле, они были одержимы Дионисом, движимы наваждением, которое он насылает на людей. Это не они кровожадны – это ОН кровожаден. Еврипид сообщил нам, что вакханки – всего лишь орудие в руках бога.

(Заметим в скобках, что это вообще характерно для древнего сознания – считать, что человек не свободен в своих поступках, что его жизнью управляет судьба, рок, боги. Виноградарь вырастил хороший урожай – значит, Дионис послал ему свою милость. Вино не получилось – значит, винодел чем-то прогневил своего бога. Если женщина испытывает непреодолимую тягу присоединиться к вакханалиям – значит, Дионис ее позвал. А если она остается дома, это тоже — не свободный выбор здравомысленной женщины, а просто — Дионис не счел нужным наделить ее страстной душой.)

Новые вопросы: Бог веселья или бог безумия?

Так кто он, Дионис? Что за непонятный бог? Откуда такая двойственная природа? Дарить веселье, утешение, забвение, отдохновение, удовольствие от вина – с одной стороны, и жестоко наказывать, насылать безумие, ввергать в дикие, ужасные, кровавые игрища – с другой. Веселый и легкий бог вина, как мы раньше думали, вдруг оказался, по Еврипиду, крайне злопамятным, мстительным и жестоким богом. Откуда это? Откуда эта темная, страшная ипостась бога вина?

Ответ может быть здесь

Мифология о рождении и детстве Диониса – вот что сразу сильно проясняет ситуацию с его жестокостью. Оказывается, там была такая «родовая травма», а детство бога было омрачено такой кровавой бойней, что на выходе мы имеем то, что имеем. Читать продолжение

Источники фото:
life.com, ingmarbergman.se, kimbellart.org

Опубликовано: 28.11.2010
Обновлено: 01.04.2019

Серия «Культ Диониса в Древней Греции»:
Культ Диониса. Часть 1. Жестокие ритуалы вакханалий
Культ Диониса. Часть 2. Античная трагедия. «Вакханки» Еврипида
Культ Диониса. Часть 3. Кровавый миф о рождении и детстве бога вина
Культ Диониса. Часть 4. Дешифруем тайные коды вакханалий

Похожие записи

1. Культ Диониса. Часть 1. Жестокие ритуалы вакханалий
2. Культ Диониса. Часть 4. Дешифруем тайные коды вакханалий
3. Культ Диониса. Часть 3. Кровавый миф о рождении и детстве бога вина

Серия «Культ Диониса в Древней Греции»:
Культ Диониса. Часть 1. Жестокие ритуалы вакханалий
Культ Диониса. Часть 2. Античная трагедия. «Вакханки» Еврипида
Культ Диониса. Часть 3. Кровавый миф о рождении и детстве бога вина
Культ Диониса. Часть 4. Дешифруем тайные коды вакханалий

***

Фрагмент фрески Виллы Мистерий Диониса, Помпеи, 1 в. н.э.

Продолжаем писать наш «древнегреческий детектив» – об истоках кровавых ритуалов жертвоприношений в античных вакханалиях.

В первой части мы поставили вопрос – почему менады/вакханки рвали на части животных и поедали их сырую плоть? А мифы говорят, что они нападали и на людей. Почему бы им просто не петь и плясать до умопомрачения и не предаваться сексуальным оргиям? Насилие и кровь — это было непонятно, и это требовало объяснения.

Во второй части мы изучили «показания» Еврипида, который утверждает, что загадка кровожадности менад упирается в загадку кровожадности самого Диониса. Нам открылось совершенно новое лицо Диониса. Оказывается, для греков он был не только легким и веселым богом вина, виноделия, отдохновения и забвения, но и – страшным и мстительным богом, насылающим безумие и жестоко карающим за непризнание.

Осталось выяснить, откуда это в Дионисе, «боге вина». И, как оказалось – ответ, причем не совсем тот, что мы ожидали, лежит на поверхности. Стоит только обратиться к мифологии о рождении и детстве Диониса, и сразу проясняется ситуация с его жестокостью. Таким он и должен был стать – мстительным, жестоким и кровожадным. У мальчика было «непростое детство». А именно – в детстве он тоже был разорван на части! И – съеден! Вот этот кровавый миф:

Преследуемый с рождения бог

Предистория такова. Мать ещё нерожденного Диониса, земную женщину Семелу, понесшую от Зевса, сильно не взлюбила ревнивая жена Зевса, богиня брачных уз, Гера. И придумала интригу – втерлась в доверие к Семеле и внушила ей желание посмотреть на Зевса в его настоящем божественном облике, а не так, как он обычно являлся простым смертным. Доверчивая Семела так и сделала – попросила Зевса явиться к ней во всей красе. А это значит – в облачении молний. Ну и, сами понимаете – недалекая Семела изжарилась заживо в объятиях возлюбленного.

Зевсу, однако, удалось спасти ребенка из чрева матери, он зашил его в своем бедре (!) – и выносил. То есть Дионис – бог, рожденный из бедра Зевса. (Тут греки не особенно оригинальны, Осирис — египетский бог земледелия и виноделия — также был рожден из бедра своего отца.)

Рождение Диониса из бедра Зевса. Фрагмент краснофигурной вазы. 450 г.до н.э.

Родив Диониса, Зевс должен был всё время прятать ребенка от бдительной Геры. Он отдал мальчика на воспитание нимфам, и те наряжали его девочкой, чтобы Гера его не узнала и не уничтожила. (Некоторые объясняют этим гермафродитические черты Диониса, его «женоподобный» облик, особенно на исходе античности; в ранний период распространения дионисийской религии он, наоборот, выступал грозным бородатым старцем.) Зевс придавал Дионису разные обличья, превращал его то в одно животное, то в другое, в мифологии он часто выступает козленком.

Впоследствии козел стал одним из главных символических обликов Диониса. Во время Великих Дионисий устраивались представления — хоры певцов, наряженных в козьи шкуры, исполняли особые гимны в честь Диониса — дифирамбы. Из этих дифирамбов, сопровождаемых плясками, постепенно выкристаллизовалась театральная форма прославления Диониса – трагедия, что значит «песнь козлов».

Бог вина по случайности

Если вы думаете, что Гера успокоилась, вы не знаете ревнивых жен. И чтобы запутать преследовательницу, Зевс поселил мальчика на пустынном острове, где его воспитанием занимался сатир Силен. Здесь и определилась его будущая «профессиональная специализация» — Силен открыл Дионису тайны природы и научил изготовлению вина.

Силен с ребенком Дионисом. Римская копия 2 века античной скульптуры, оригинал ок. 300 г. до н.э.

В будущем, преодолев травмы своего чудовищного детства, куда бы ни приходил возмужавший Дионис, он всюду учил людей выращивать виноград и делать вино, и его везде сопровождали сатиры – веселые козлоногие полубоги. Ряженые в сатиров актеры потом составляли, в частности, Хор в трагедии «Вакханки». И почти на всех картинах великих мастеров европейской живописи, посвященных теме вакханалий, Дионис (Вакх, Бахус) практически всегда изображен либо с Силеном, либо с сатирами. Они повсюду сопровождают бога вина, он никогда с ними не расстается, как и со своим тирсом и венком из виноградной лозы или вечнозеленого плюща, заменявшего виноградные побеги зимой.

Бог, насылающий безумие

Гера не оставляла своих преследований, и одним из ее выпадов было – наслать на внебрачного сына Зевса безумие – будучи под наваждением Геры, он совершал убийства сам и сводил с ума тех, кто отвергал его, и не признавал в нём бога. Происхождение его от смертной женщины развило в нем, как сейчас сказали бы, сверхкомпенсацию – у него была мания величия, и он мстил всем, кто сомневался в его родстве с Зевсом. А преследования Геры совершенно объяснимо дополнили его манию величия манией преследования.

Обстоятельства рождения, детские травмы и козни Геры и сделали впоследствии Диониса настоящим «богом безумия». Богом, насылающим безумие. Неистовыми и истеричными становились все, кто ему поклонялся, и он распространял свое безумие даже на самых верных своих почитательниц, вакханок, чтобы, например, наказать их родственников, которые не одобряли их погруженности в культ Диониса. Например, в Аргосе Дионис поверг в безумие молодых матерей. Они бежали в горы с грудными младенцами на руках, убивали их и «пожирали их мясо». Царь Ликург, отвергший Диониса, убил в приступе безумия топором своего сына, убеждённый, что срубает виноградную лозу. И, как мы знаем, обезумевшие вакханки растерзали Орфея и царя Фив Пенфея.

Растерзанный бог

В конце концов Гера всё-таки настигла Диониса. Она натравила на молодого бога, этот плод неверности супруга, титанов. Какое-то время Дионису удавалось спасаться от преследователей, по очереди превращаясь то в льва, то в лошадь, то в змею. Но в тот момент, когда он принял образ быка, титаны всё же настигли его — и растерзали. И съели куски дионисова тела.

Фрагмент картины Франциско Гойи «Сатурн, пожирающий своих детей», 1819-23

В свете этой истории ритуал разрывания менадами на части животных – чаще всего быков – уже не может особенно удивлять. Ясно, что этот ритуал носил у них символический смысл – они разыгрывали сцены из «жития» своего бога. Они как бы возвращали ему его жертву. Они ели тело своего бога, воплощенного в быке, и пили его кровь – вино. (Христианам этот символизм понять нетрудно – по аналогии с идеей пресуществления тела и крови Господней в хлеб и вино.) На исходе античности, когда дионисии стали официальными праздниками, этот ритуал жертвоприношения быков сохранился – быки забивались уже по регламенту, причем ритуал поедания сырой плоти – символического тела бога – также оставался в силе. В исторических реконструкциях атмосферы древнегреческих дионисий можно встретить такие описания: «Накануне приносили в жертву быков; их было так много, что тошнотворный запах крови, смешанный с резким запахом вина, всё ещё заполнял город.» (Цит. по Хью Джонсон, История вина, 2004)

Возрождающийся бог

Но как же миф выходит из положения – ведь история Диониса не заканчивается его смертью от титанов? Согласно мифологии, Дионис – бог, рожденный дважды. Титаны съели разорванное тело Диониса, но его сердце, то есть сама сущность бога, ускользнуло от их внимания. По одной версии, Зевс проглотил сердце Диониса, и тем самым спас его для последующего рождения. По другой – сердце спасла Афина, а Аполлон похоронил сосуд с сердцем Диониса в Дельфах. В любом случае, спасенное сердце Диониса стало источником его возрождения.

Празднующий Дионис. Римская копия античной скульптуры, оригинал – 3 в до н.э.

И образ возрождающегося бога повлиял очень сильно на распространенность культа Диониса в Древней Греции. Многие историки считают, что Дионис воспринимался греками как символ возрождения жизни вообще, символ бессмертия, возрождения природы после зимы, как символ вечного обновления. (Бог, воскресший из мертвых – христиане тоже хорошо знакомы с этой идеей.) Каждую весну виноградарь шел по полю и видел в зеленеющей лозе возрождающегося Диониса, каждой осенью он сокрушал тело бога – новый урожай – в винных прессах. Это был необычный бог, он не только требовал жертвоприношений, но и сам каждый раз был жертвой, и каждый раз возрождался к новой жизни. Когда смертные пили вино — они «пили бога».

Кстати, Зевс испепелил титанов, разорвавших Диониса, и из пепла гигантов, в которых содержалась божественная плоть съеденного Диониса, произошли люди. Двойственность человеческой природы нашла ещё одно объяснение. Человек — это смесь добра и зла; что-то от бога, что-то от чудовищ.

Осталось всё подытожить

Итак, общая картина прояснилась. Осталось только свести концы с концами, подытожить, насколько изменились наши представления о культе вина, о Дионисе, о вакханалиях и менадах. Практически по всем этим вопросам наши прежние представления изменились на кардинально противоположные. А именно. Разве культ Диониса – это культ вина? Нет, это не так. Разве вакханалии – это просто разнузданные пляски безумных менад и бойня животных в состоянии сильного опьянения? Всё совсем не так! И самое главное – проясняется тот мистический, божественный смысл, который греки вкладывали в отправление культа Диониса, и об исчезновении которого в современную эпоху так переживал Ортега-и-Гассет. Выводы хочется оформить отдельным постом, так что окончание следует.

Опубликовано: 03.12.2010
Обновлено: 08.04.2019

Серия «Культ Диониса в Древней Греции»:
Культ Диониса. Часть 1. Жестокие ритуалы вакханалий
Культ Диониса. Часть 2. Античная трагедия. «Вакханки» Еврипида
Культ Диониса. Часть 3. Кровавый миф о рождении и детстве бога вина
Культ Диониса. Часть 4. Дешифруем тайные коды вакханалий

Похожие записи

1. Культ Диониса. Часть 4. Дешифруем тайные коды вакханалий
2. Культ Диониса. Часть 2. Античная трагедия. «Вакханки» Еврипида
3. Культ Диониса. Часть 1. Жестокие ритуалы вакханалий

Серия «Культ Диониса в Древней Греции»:
Культ Диониса. Часть 1. Жестокие ритуалы вакханалий
Культ Диониса. Часть 2. Античная трагедия. «Вакханки» Еврипида
Культ Диониса. Часть 3. Кровавый миф о рождении и детстве бога вина
Культ Диониса. Часть 4. Дешифруем тайные коды вакханалий

Сейчас Дионис кажется совсем не таким, как до начала нашего «расследования» (его части выложены здесь, здесь и здесь). Это гораздо более сложный персонаж, чем просто бог вина. Оказывается, культ, который участники вакханалий отправляли столь неистово и часто жестоко — это вовсе не был «культ вина», вино было лишь атрибутом «культа Диониса», хотя и одним из важных. Вино, песни и пляски, веселье, разгул и оргии – были лишь внешней стороной вакханалий. Но каковы были их глубинные — религиозные, мистические — смыслы, отличавшие древнегреческие вакханалии от более поздних? Которые превратились сегодня, по мнению Ортеги-и-Гассета, в «банальные попойки»? Теперь, после нашего небольшого расследования, мы, кажется, лучше понимаем эти смыслы:

Жестокости требовал сам ритуал

Между неистовостью отправления культа Диониса и опьянением вовсе не было прямой связи. Люди становились безумными и рвали животных на части вовсе не в порыве первобытной дикости, и не потому, что они были «пьяны до безумия». С точностью до наоборот – жестокость кровавых акций была специально, сознательно, встроена в культ как важнейший ритуал, отправляемый менадами. Они рвали животных — как символ ужасной, жестокой смерти, которую когда-то претерпел их бог. Это было что-то вроде театрализованной инсценировки мифологических событий. Диониса разорвали и съели титаны, когда он принял облик быка – и столетия греческой истории прошли под знаком ритуала жертвоприношения быков и поедания их сырой плоти. На исходе античности, в период узаконенных дионисий, это происходило в рамках официального регламента празднований, а в более ранний период – вакханки нападали на стада «неофициально», пугая незадействованный в ритуале народ и провоцируя слухи о своем «безумии».

Смысл ритуала – религиозный экстаз

Но инсценировать смерть своего бога – не конечная цель ритуала, а лишь его внешняя сторона. Смысл его – глубже. Они пили вино и как «дар бога» («сок Диониса», «услада Вакха»), и — как «кровь бога». Они поедали мясо жертвенных животных — как «плоть бога». Это довольно сильно напоминает ритуалы причастия в христианстве. И не только в христианстве – во многих древних религиозных культах отправлялись подобные ритуалы, с одной и той же целью — напрямую соединиться со своим богом. Соединиться почти буквально, осязаемо – через его «кровь» и «плоть». Пить вино – «пить бога». Стремление более чем понятное — во все времена, во всех религиях самое сильное переживание верующего – почувствовать в себе бога, войти в контакт с богом, услышать «глас бога». (В христианстве — чудо «богоявления».) Естественно, что в обычном, нормальном, рассудочном состоянии духа невозможно добиться такого мистического восприятия реальности, необходимы были, как сейчас сказали бы, практики достижения «измененного состояния сознания». И для этого, в частности, им и нужно было вино — в функции опьяняющего напитка, освобождающего от оков разума и принятых норм поведения. Но не только вино.

Средства достижения экстаза

Менады добивались измененного состояния сознания – состояния религиозного экстаза — не столько вином, сколько подмешиваемыми в него травами, а также посредством неистовых молитв и исступленных плясок. Плюс «эффект толпы». (Методы «психологической возгонки» хорошо известны из истории, например, из практики шаманизма в сибирских или индейских культах, и ещё из множества примеров самых разнообразных культов в истории человечества.) И это позволяло участникам вакхического ритуала выйти в бессознательное состояние, за пределы своей личности, войти в «транс», в пространство чистого чувствования. Чтобы там, на уровне не контролируемых разумом эмоций, на уровне до-человеческого, животного восприятия, соединиться со своим богом – а значит, и со всем миром, со всей природой, с «божественным космосом». Таким образом, без-умие, или измененное состояние сознания (здесь возможны также отдаленные параллели с буддистскими практиками достижения без-думного состояния) — в варианте вакханалий было непременным и главным условием отправления экстатического культа Диониса, а вино только способствовало этому. Опьянение было необходимо вовсе не ради веселья или забвения, цель была значительно важнее, опьянение сулило ни много ни мало – встречу с богом.

Самый доступный бог

Дионис для греков – уникальный бог, на «встречу» с которым грек мог рассчитывать больше, чем на встречу с любым другим богом. Он не только сын Зевса, но и – сын смертной женщины, что уже уменьшало дистанцию между ним и обычным смертным. Ни один другой бог Олимпа «не позволял» смертным подойти к себе настолько близко. Зевс «соединялся» со смертными женщинами, и те рожали ему полубогов – но только в мифах, в то время как «крови» и «плоти» Диониса – вина и мяса жертвенных животных – мог причаститься любой смертный.

«Он был реальным и доступным. Его привлекательность для угнетенных очевидна. Он нес утешение и вселял отвагу – отвагу собираться вместе и бушевать, чего, например, Аполлон не одобрил бы. Аполлон в глазах рядового грека был, по сравнению с Дионисом, слишком холодным, рассудочным, был официальным богом, оберегавшим порядок и безопасность, идеально правильным, идеально красивым, вращавшимся в высшем обществе. Если бы его культ существовал сегодня, его, скорее всего, изображали бы в аккуратном костюме, в рубашке от Brooks Brothers, застегнутым, естественно, на все пуговицы, и при эксклюзивном галстуке. Это был бы человек корпоративный, со всей теплотой уолл-стритовского банкира. Неудивительно, что народным избранником стал именно Дионис. »
Хью Джонсон, История вина, 2004

Деметра, богиня плодородия, богиня живородящей земли, богиня злаков и хлеба, вроде бы могла ещё претендовать на роль, которую играл в сердцах греков Дионис. Но такого без-умия, такого эмоционального, чувственного, экстатического ритуала единения с богом, в культе Деметры не было. Дионис в этом смысле был совершенно уникальным богом.

Религиозный экстаз как порыв к вечности

И ещё одна причина притягательности культа Диониса – это был бог, дважды рожденный, победивший смерть. Бог, возродившийся после страшной гибели от титанов, он символизировал для греков силы вечного обновления и вечной жизни. Вкусив его «плоти и крови», и непосредственно «ощущая» в себе своего бога, они ощущали и эти силы вечного возвращения, вечной жизни. Это было для них прикосновением к вечности, к бессмертию. Человек чувствовал себя — хотя бы на время отправления культа – на территории бессмертных богов.

О, как ты счастлив, смертный,
Если, в мире с богами,
Таинства их познаешь ты,
Если, на высях ликуя,
Вакха восторгов чистых
Душу исполнишь робкую.
Еврипид, Вакханки, 405 г. до н.э.

Страх смерти и жажда вечной жизни – вообще основа всякого религиозного чувства, и обещание бессмертия, возрождения (у христиан — воскрешения) — это именно то, что всегда и было востребовано человеком от любой религии. Но если одни религии сулили вечную жизнь лишь после смерти, другие – как культ Диониса – позволяли их последователям ощутить свою бессмертную сущность уже при жизни, во время коротких экстатических «сеансов», бывших кульминациями вакханалий.

Вакханалии как «лифт» к богу

Вакханалии, после всего этого, представляются нам как некое театрализованное действо, некий специфический ритуал, который, если соблюдать правила его отправления, переводил простого смертного – хотя бы на время — из царства конечного, материального мира с его тяготами, заботами, болезнями, горем и смертью — в царство вечного праздника, в царство вечно возрождающегося, победившего собственную смерть бога. Вино способствововало этому? – Да. Значит вино – в каком-то смысле – один из проводников к богу. А вакханалии – это скоростной «лифт» к богу. Если в обычной повседневной жизни человек приближался к постижению бога лишь условно, каким-то опосредованным образом, то вакханалии обеспечивали хоть и кратковременный, но быстрый и непосредственный доступ к богу. Групповые «камлания», эффект совместных энергичных, часто жестоких и кровавых, растормаживающих психику ритуалов, взаимная «подзаводка» друг друга в исступленных яростных акциях – позволяли участникам вакханалий быстро «разогнаться», выйти «вовне», «за пределы», позволяли «допрыгнуть» до своего бога одним скачком. И, судя по тому, что вакханалии практиковались греками на протяжении целых столетий, этот дикий и яростный опыт вакхического экстаза казался им самым эффективным способом достичь «гармонии с божественным космосом».

Культ Диониса вне вакханалий

В скобках надо сказать, что всё же вакханалии – это экстремальные практики поклонения Дионису. И они, конечно, не затрагивали поголовно всё население Древней Греции. И кроме того, они были кратковременными «вспышками» – несколько раз в году по нескольку дней. А «большие вакханалии» ещё реже, раз в два года, когда менады отправлялись служить своему богу на Парнас. Это не значит, что всё остальное время года о Дионисе никто не вспоминал. Просто ежедневное поклонение ему не принимало таких острых клинических форм. Рекомендуем к прочтению две очень интересные работы о культе Диониса в «мирное» время, то есть в повседневной жизни древних греков.

Вадим Михайлин Дионисова борода: Природа и эволюция древнегреческого пиршественного пространства
Франсуа Лиссарраг Вино в потоке образов. Эстетика древнегреческого пира

Дионис рассматривается в них как бог, контролирующий те стороны греческой жизни, которые связаны с территорией отдыха, праздника, игры. Сугубо дионисийская епархия – это культурное пространство греческих пиршеств, в частности – «симпосиев» (от: «совместное питие»). Это не связано с экстримом вакханалий, в повседневности человек вообще не ищет каких-то глубинных смыслов, религиозный экстаз не может быть перманентным. Но, тем не менее, мирные дионисийские пиршества тоже находятся в специфической культурной зоне, выгороженной из обыденности и житейской рутины. Чем древние греки занимались на своих пирах, в какие игры играли, в какие отношения со своим богом вступали – как раз в этих статьях.

Пиры, Вакху угодны вы,
Милы Зевсову сыну!
Вина влагу усладную,
Всех печалей забвение,
Дал богачу он и бедному.
Еврипид, Вакханки, 405 г. до н.э.

Опубликовано: 12.12.2010
Обновлено: 15.04.2019

Серия «Культ Диониса в Древней Греции»:
Культ Диониса. Часть 1. Жестокие ритуалы вакханалий
Культ Диониса. Часть 2. Античная трагедия. «Вакханки» Еврипида
Культ Диониса. Часть 3. Кровавый миф о рождении и детстве бога вина
Культ Диониса. Часть 4. Дешифруем тайные коды вакханалий

Похожие записи

1. Культ Диониса. Часть 1. Жестокие ритуалы вакханалий
2. Культ Диониса. Часть 3. Кровавый миф о рождении и детстве бога вина
3. Культ Диониса. Часть 2. Античная трагедия. «Вакханки» Еврипида

Серия «Архитектура виноделен Испании»:
Винный туризм в Испании. Новейшая архитектура виноделен
Винодельня Marques De Riscal, архитектор Фрэнк Гери
Винодельня Ysios, архитектор Сантьяго Калатрава
Винодельня López de Heredia, архитектор Zaha Hadid
Винодельня Портиа,архитектор Норман Фостер
Винодельня Baigorri, архитектор Iñaki Aspiazu
Винодельня Viña Real, архитектор Philippe Mazieres

***

Представьте, что вы — хозяин виноградников в Испании, вы производите хорошее вино, и у вас даже есть винодельня с историей, приносящая совсем неплохой доход, есть маленькая гостиница, принимающая винных туристов. Но вы — всего лишь один из. В вашем винодельческом регионе — таких виноделен, как ваша — множество, и благодатная земля Испании позволяет вашим конкурентам производить вина, в общем-то, не хуже ваших. Как же выделиться? Что такого нужно сделать, чтобы ваше вино узнали во всем мире? Чтобы все эти толпы любителей винного туризма, минуя соседние винодельни, устремились к вам? — Способ есть.

Вдогонку за мечтой

Маленькая подсказка — осмотритесь по сторонам. Может быть, в непосредственной близости от вашей винодельни, ну, скажем, в радиусе 100 километров от вас, есть какая-нибудь всемирно известная достопримечательность? А, есть? Это музей Гуггенхайма в Бильбао? Здание сумасшедшей архитектуры знаменитого Фрэнка Гери? Вот как… А нет ли у вас планов слегка перестроить свою старую винодельню? А, вы не против… Ну тогда, может быть, вы не знаете, как уговорить Фрэнка Гери? Но у нас есть ещё одна подсказка — поищите у себя в винном погребе бутылочку 1929 года. Это год рождения Гери. Да, он уже не молод… Дальше подсказывать? Как пригласить человека на уик-энд, как рассказать про свои виноградники и про свои мечты о неземной архитектуре для своей новой винной гостиницы? Думаю, больше подсказок не надо.

Возможно, после этого на месте вашей старой винодельни возникнет вот это:

Это не компьютерный дизайн, а фото с натуры. Это чудесное сооружение уже существует под солнцем Испании. В 2006 году в Ла-Риохе, в местечке Эль-Сьего, в 110 км от Бильбао, на территории одного из старинных винодельческих хозяйств, Marques de Riscal, была выстроена эта удивительная гостиница при винодельне. Хозяева гостиницы уже осуществили наш воображаемый проект в реальности. И получили всё, о чем мечтали — они стали известным на весь мир центром винного туризма. Более того, по версии «The Guardian», они входят в десятку самых посещаемых виноделен мира.

А первую строчку в этом рейтинге занимает бордосское хозяйство Шато Мутон-Ротшильд, владельцы которого в свое время тоже осуществили аналогичный пиар-ход, привлекли к созданию этикеток для своего вина всемирно известных художников. В данном случае архитектурный облик новой гостиницы стал пиаром не менее удачным, чем у Ротшильдов. Испанцы, пожалуй, даже покруче будут. Во всяком случае, общая реконструкция винодельческого комплекса, включая и исторические погреба, и гостиницу, обошлась в 80 млн. долларов.

Интересно, что сегодня существуют бизнес-курсы, обучающие инновативному, творческому подходу к реконструкции традиционных испанских бизнесов - и туда входят уроки, где подробно рассматривается опыт владельцев Marques De Riscal. Ну вот приблизительно так, как начинающие бизнесмены изучают биографию Дональда Трампа или Джоджа Сороса, или Генри Форда…

Архитектура мечты

В сентябре 2007 г. винный отель Marques de Riscal попал в список журнала Forbes, как один из лучших дизайнерских отелей. Его архитектура удостоилась самых разнообразных отзывов — от восхищения до суровой критики за «абсурдность проекта». Ну посмотрите сами:

Если глядя на это достижение архитектурной мысли, вы вдруг вспомнили, что скоро рождество, и неплохо было бы закупить блестящей упаковочной ленты, чтобы накрутить бантов на коробки с рождественскими подарками… то, в общем, вы почти разгадали замысел автора и заказчиков проекта. Хозяева гостиницы и архитектор утверждают, что им и хотелось создать атмоферу праздника. А если вы спросите, почему этот образ не вызывает у вас никаких винных ассоциаций, то вам непременно возразят — ещё как вызывает!

Розовые и пурпурные тона титановых лент, по их мнению, символизирует вино, а золото и серебро — специфические признаки дизайна винных бутылок Marques de Riscal. То есть, серебро — отсылка к цвету упаковки на горлышке бутылки, а золото — к цвету фирменной металлической сетки, в которую оплетена бутылка (клик на картинке слева для увеличения).

А конструктивные детали каркаса здания, которые видны на следующей фотографии, по мнению проектировщиков, отсылают нас к образу ветвящегося древесного ствола виноградной лозы:

«А разве струящиеся линии кровли не ассоциируются у вас с образами льющегося вина, или волнующегося подола юбки танцовщицы фламенко?» — спрашивает один из проектировщиков, Эдвин Чен.
Хм… теперь, пожалуй, и ассоциируются:

Но сам Фрэнк Гери вовсе не напирает на какой-то натурализм образов, он высказывается в стиле скромного экспрессионизма: «Я просто хотел создать что-то захватывающее, радостное и праздничное, ведь вино — это удовольствие!»

Винный туризм

Hôtel Marqués de Riscal, Elciego, Rioja (Риоха)
Adress: Calle Torrea, 1 — Elciego, 01340 Spain
(110 км от Бильбао)
Phone: (34)(945) 180880
Сайт хозяйства: www.marquesderiscal.com
Сайт, где можно заказать винный тур в хозяйство:
Starwood Hotel, Luxury collection

В программе: «Город вина» — отель, ресторан, SPA с винотерапией, винотека, винодельня, старинные винные погреба, виноградники, проведение свадеб и празднований для винных туристов, экскурсии в Эльсьего. На месте вы сможете купить эксклюзивное вино хозяйства урожая 2001 года, с именной этикеткой, на которой красуется графический рисунок Фрэнка Гери — его набросок будущего отеля, который он исполнил за пять лет до введения гостиницы в строй. Это вино невозможно купить нигде, кроме самой винодельни.

Винный туризм +

Возможно, провести весь свой отпуск в Маркес де Рискаль — это слишком. Тогда вы можете взять себе винно-гастрономический тур, в программу которого Маркес де Рискаль входит лишь отдельным пунктом. Например, тур по северной Испании, по территории древнего Королевства Наварра — современная Ла Риоха раньше составляла его часть. Сначала вам покажут замечательное творение Фрэнка Гери в Бильбао — тот самый музей Гуггенхайма, а потом отвезут в Ла Риоху. И здесь вы сможете продегустировать вина не только Маркес де Рискаль, но и знаменитой бодеги Лопес де Эредия, и бодеги Баигорри. А потом вам покажут средневековые замки Наварры, достопримечательности Памплоны и Сан-Себастьяна. И, конечно, по всему пути следования вас будут знакомить с местной кухней, и даже дадут возможность самим поучаствовать в приготовлении традиционных блюд. Вы узнаете, что такое реальная Испания, потому что сначала страна проникает в тебя вместе с ее красками и звуками, но по-настоящему начинаешь ее чувствовать, только вдохнув ее запахи и отведав ее вкуса — ее вина и хлеба.

Фрэнк Гери

Фрэнк Гери (Frank O. Gehry), р. 1929, в Канаде.
Живет и работает в Лос-Анжелесе, США.
Лауреат Притцкеровской премии за 1989 год
(Аналог Нобелевской премии по архитектуре).
Архитектура в стиле Marqués-de-Riscal:
*Музей Фредерика Вейсмана, Миннеаполис (1993),
*Музей Гуггенхайма, Бильбао, (1997),
*Музей Музыки и Научной Фантастики, Сиэттл (2000),
*Концерт-Холл им. Уолта Диснея, Лос-Анжелес (2003):

Щелкните, чтобы увеличить

Опубликовано: 02.03.2010
Обновлено: 08.05.2019

Похожие записи

1. Винодельня Baigorri, архитектор Inaki Aspiazu
2. Винодельня Ysios, архитектор Сантьяго Калатрава
3. Винодельня Vina Real, архитектор Philippe Mazieres

До недавнего времени с Францией было что-то не так. Если, скажем, Испания — настоящая экспериментальная площадка для новой винной архитектуры, то Франция — это по-прежнему старинные замки Луары и шато Бордо, отстроенные век-два назад. Французы все свои новации прячут глубоко в подвалах, обновления затрагивают лишь технологии. Всё внутри, ничего наружу. Какая-то непонятная архитектурная скромность. Где же Большая Винная Архитектура, недоумевал винный турист.

Но теперь, возможно, грядут перемены. Потому что — была уже Первая Ласточка. Она же Белая Лошадь. Небезызвестное шато Шеваль Блан, кажется, совершило-таки прорыв. Нарушило долгий заговор архитектурной традиционности и консерватизма. Уже второй год на задворках главного здания поместья, 1860 года постройки, красуется нечто фантастическое, совершенно не вписывающееся в привычный порядок вещей. Новый винный комплекс, где создается, созревает и хранится жидкое золото поместья, изысканный бленд Мерло и Каберне фран, одно из легендарных вин мира.

Архитекторы — а это, между прочим, Кристиан Портзампарк — сделали нечто из области, близкой к так называемой ландшафтной архитектуре. Как они пишут — мы создали некий искусственный холм, внутри которого зреет вино. И вроде бы это так и есть, некоторая мимикрия под природные формы, действительно, наблюдается: эти плавные линии, эти невысокие протяженные формы, долгие пандусы, текучие лестницы, этот сад-газон на крыше…

Но, конечно, это их «мы вписались в окружающий ландшафт» — всего лишь красивые слова, потому что стены — ослепительно, рафинированно белые, а формы — абсолютно, фантастически неземные. Достаточно посмотреть, как они состыковали старое здание и новую постройку — да никак! Весь этот «холм» Портзампарка — это великолепный архитектурный эпатаж, хоть и не кричащий. Не кричащий, но эпатаж. Как и должно быть с новаторской архитектурой, разве нет?

Объект: Винодельня и погреба шато Шеваль Блан
Заказчик: Бернар Арно, Альбер Фрер
Окончание строительства: 2011
Стоимость: 13 млн. евро
Архитектор: Кристиан Портзампарк
(Лауреат Премии Притцкера, 1994, всего в мире 35 лауреатов)

Действующие лица:

Заказчик Бернар Арно Фото

Архитектор Кристиан Портзампарк Фото

…и то, ради чего всё:

Изображения © Chateau Cheval Blanc, Christian de Portzamparc, Erick Saillet, Gerard Uferas

Опубликовано: 20.03.2013
Обновлено: 23.05.2019

Похожие записи

1. Chateau Cheval Blanc — наливай и рисуй
2. Винный туризм в Испании. Новейшая архитектура виноделен
3. Музыка и вино. Винный плейлист: под Cheval Blanc 1911

…Как вы возьмёте Мозель — в пешем вояже или вплавь, на автомобиле, на велике или, может, верхом — не важно. Но эта «винная река — сказочные берега» должна стать вашей. Осесть навечно в багаже ваших впечатлений винолюба…

«Мозельская винная дорога» — так называется один из самых знаменитых винных маршрутов Европы. Долина, раскинувшаяся на 250 км вдоль Мозеля, от границы с Францией до впадения в Рейн — это дом знаменитого немецкого рислинга. И этот дом великолепен.

Живописнейшим образом река петляет на всем своем протяжении. Крутые берега — почти сплошь под виноградниками, и тысячи частных виноделен доступны для винного туриста. Такой открытости нет, наверное, больше нигде. Шесть месяцев в году — с мая по октябрь — непрерывные винные фестивали с ярмарками и театрализованными представлениями. В любом из поселений — множество винных лавочек, «домов вина», винных погребков и даже целые «винные деревни».

И фоном для всего этого разливанного моря вина — чудесные, просто сказочные пейзажи, милые и аутентичные германские фахверковые домики и грозные средневековые замки, возвышающиеся там и тут в стратегических точках ландшафта.

Как не пропустить самое интересное? — Существует масса фирм в помощь винно-ориентированным гражданам. Доступны специальные туры, автомобильные и пешие, групповые и индивидуальные, по реке сплавляются специальные кораблики, десятки фирм организуют велопробеги. Маршрут обкатанный, и информацией о нем интернет просто переполнен.

Вело-туры особенно интересны — пешком слишком медленно, на машине слишком быстро, детали ускользают, а на велосипеде — самое то. Тем более, что вдоль всей реки проложены специальные дорожки для велосипедистов с практически незаметными перепадами высот. Машина сопровождения или кораблик, идущие параллельно по своим автотрассам или по воде, везут ваш багаж, а вы налегке колесите на велике от замка к замку, от винодельни к винодельне.

Можно прибегнуть к помощи агенств, но мы советуем самостоятельно составить свой личный машрут, наметить точки для ночлега (а многочисленные гостинички раскиданы по всему пути следования), ангажировать машину или велик — и отправиться в ваше лучшее в жизни винное путешествие. Для вдохновения — пара роликов:

На английском:

На немецком:

Фото: gastlandschaften.de, velo-travel.ru, mosellandtouristik.de

Опубликовано: 12.10.2014
Обновлено: 23.06.2019

Похожие записи

1. Карта Бордо. Медок и Грав. Bordeaux map. Medoc & Graves
2. Обои для iPad: вода, кофе и вино
3. Бордо, Антр-Де-Мер, Междуречье. Bordeaux, Entre-Deux-Mers

«Когда мне было три года, я получил в подарок от родных сто бутылок Бароло, сто бутылок Барбареско и сто бутылок Брунелло ди Монтальчино, все урожая моего года рождения», — вспоминает в своем винном блоге один наш итальянский друг. 

А вы? Получали когда-нибудь в подарок бутылочку года урожая, совпадающего с какой-нибудь значащей для вас датой? С днём рождения? Может быть, дарили сами? Если нет — можете взять эту идею на вооружение. Только знайте, что ее реализация потребует от вас многого.

И пусть лучше ваш друг будет помоложе. Потому что старое вино — это очень дорогой подарок. Во всех смыслах — и в смысле адресности, и в смысле денег и, главное, в смысле затрат времени на поиск такого вина.

Известный американский винный блоггер, пишущий под ником Dr.Vino (псевдоним Тайлера Колмана),  проделал такой эксперимент — попытался найти бутылку своего года рождения, чтобы отметить ею своё 36-летие. Ниже — наш перевод его статьи, опубликованной в журнале Food&Wine.

      Тайлер Колман

Dr.Vino: КАК НАЙТИ ВИНО ОПРЕДЕЛЕННОГО ВОЗРАСТА

В конце лета 1971 года рабочие на одной из виноделен Пьемонта мучились, собирая урожай. Где-то в то же самое время в Чикаго моя мать мучилась, рожая меня.

Никогда не думал, что эти два события будут связаны. В ту эпоху на уме моих родителей должны были быть такие вещи как подгузники, вечерние выпуски шоу Джонни Карсона и брюки-клеш. Невозможно представить ничего более далекого от их интересов, чем вино из Пьемонта.

Прошло время… И тут один из читателей моего блога www.DrVino.com задает мне необычный вопрос о винах года рождения. Теперь такая мода у некоторых родителей — вместе с новорожденным приобретать юбилейную бутылочку. Я сам так же поступил. Но читатель спрашивал меня о том, довелось ли мне пить в день рождения вино моего года рождения.

Странно, но эта мысль меня никогда не посещала. На дни рождения, годовщины и прочие праздники мы с моей женой Мишель пьем вина, которые сентиментальны в другом отношении. Например, вино годовщины нашей свадьбы, вино из виноделен, которые мы посетили, или просто редкие вина, которые нам удалось сохранить. Но все это были молодые вина, здесь же передо мной встала новая задача — найти зрелое вино. 

Первая трудность у вас на пути — это выяснить, был ли год вашего рождения хорошим годом для вина, которое вы намерены приобрести. Вторая — определить, годно ли это вино для употребления сейчас. К счастью, на эту тему есть несколько полезных ресурсов. Во-первых, таблица винтажей Роберта Паркера. Но она доходит только до 1970 года. Если вы родились раньше, то на вашем месте я бы или проконсультировался с винным коллекционером, или обратился к книге Майкла Бродбента Vintage Wine. 

И кстати, если таблица винтажей просто сообщает рейтинг конкретного года, то книга Бродбента также дает информацию о продолжительности жизни конкретного вина.

Оказалось, что 1971 был неплохим годом во многих  регионах, особенно же хорош он был для Германии и Пьемонта. В Бордо его позиции были сильными, но все-таки уступали 1970. Сверившись с еще несколькими источниками, включая книгу Паркера  Bordeaux: A Consumer’s Guide to the World’s Finest Wines, я обнаружил, что Латур 71 года был великолепен и вполне должен быть годен к употреблению. Но, судя по цене в $800 за бутылку Латура 2005, я всерьез опасался пережить ценовой шок.

Чтобы расширить список, я также задал свой вопрос на паркеровском форуме — и быстро получил названия больше дюжины вин. Среди них были бургундское Domaine de la Romanée-Conti, сотерн Château Climens  и Penfolds Grange из Австралии. Были вина из Северной Калифорнии — Ridge Monte Bello 1971 получило пятое место на знаменитой Парижской дегустации 1976 г и с успехом выдержало римэйк этой дегустации в 2006.

Вооруженный списком возможностей, я приступил к выбору. На сайте Wine-searcher.com (сводный каталог винных магазинов по всей стране) мне удалось разыскать бутылку 1971 Domaine de la Romanée-Conti La Tâche за $4,200, что сразу охладило мой пыл. Поиск на Winezap.com и Wineaccess.com также оказался бесплодным. Неожиданно, меня привлек немецкий Рислинг. Я спросил у Мишель:
- Как насчет Рислинга 1971 года?
- Зачем пить белое, когда можно выпить красного? — был ответ.

Я вернулся к идее Латура 71, когда, изучив аукционные каталоги, увидел, что оно пойдет по $300 за бутылку (аукционы Christie’s, Hart Davis Hart и Acker Merrall & Condit позволяют загрузить со своих сайтов каталоги торгов, в то время как на сайте Sotheby’s требуется регистрация). Но тут же выяснилось, что минимальный лот — 6 бутылок, а я не хотел переплачивать.

Тогда я позвонил в Acker Merrall, чтобы мне что-нибудь посоветовали. Там сказали, что приобрести всего лишь одну бутылку на аукционе — крайне сложно. Только в составе смешанного лота из нескольких бутылок. Если же мне нужна всего одна, то мне лучше заехать в их магазин в Нью-Йорке. Такой совет меня не удивил — ведь лучшие винные магазины часто покупают коллекции старых вин непосредственно у их владельцев или посылают своих представителей на винные аукционы.

Итак, я звоню в магазин и меня соединяют с их специалистом по редким винам Джейсоном Хайдом. Он ответил, что Латура 71 года у них в данный момент нет, но есть Giacomo Conterno Barolo 1971. 

Я вслух усомнился в его подлинности — ведь при покупке старого вина очень важно то, как оно хранилось все эти годы. В этом смысле покупка вина ничем не отличается от покупки произведений искусства — провенанс имеет критическое значение.

«Только не это Бароло», ответил Хайд. Он объяснил, что Acker Merrall
только что приобрели 10 ящиков этого вина из частного погреба в Пьемонте. «Вино хранилось там все это время», — добавил он, предупреждая мой следующий вопрос. «Фантастическое вино за $300, которое пьется как Monfortino за $1500 того же года урожая. Это будет отличный опыт встречи со зрелым вином.»

Внезапно приобретение самого дорогого в моей жизни вина превратилось в покупку по дешевке. И поскольку Мишель, как и я, родилась в 1971 году, стоимость его была оправдана вдвойне. Я сказал Хайду, что заеду в магазин тем же вечером.

Хайд ответил, что должен предупредить меня кое о чем. Несмотря на то, что уровень вина в бутылке — хорош, она выглядит «чудовищно». (При покупке старых вин смотрите на уровень жидкости — часть вина протекает через пробку. Кроме того, вязкий остаток вокруг основания пробки может говорить о том, что вино просачивалось наружу, находясь под воздействием тепла). Но ведь вас и не удивит, что бутылка, пролежавшая 35 лет в темном влажном погребе, выглядит несколько одряхлевшей, добавил Хайд. Выслушав это, я порадовался, что сам не провел 35 лет в холодном погребе.

Итак, когда эта древняя бутылка оказалась в моем распоряжении, я стал думать о том, как ее подать. До наших с Мишель дней рождения было еще далеко, но терпеть было невозможно. Мы решили организовать романтический ужин дома. Я припомнил одну статью в гастрономическом журнале, в которой говорилось о том, что великолепное вино нельзя подавать к великолепной еде — иначе оно займет второе место в ваших воспоминаниях, поэтому мы решили ограничиться чем-то простым.

Мишель приготовила тарелку с твердыми сырами из Италии. Я сделал ризотто поркини. Уложили сына спать. Зажгли свечу. И я откупорил бутылку.

Вино я решил декантировать — главным образом, чтобы избавиться от осадка, а не затем, чтобы дать ему «подышать» (старым винам это не нужно, напротив, от контакта с кислородом их вкус «тускнеет»). Итак, я лил кирпично-красное вино в декантер, тщательно следя, когда остановиться, чтобы частицы осадка не попали в графин. А затем наполнил им два хрустальных бокала.

Понюхал: вишня, табак, трюфели и соблазнительная «землистость» смешались в аромате. Вино только-только достигло пика в своем развитии. Пьется прекрасно. Во вкусе — удивительный баланс между зрелыми фруктами, выраженной кислотностью и мягкими танинами.

Мы пили. Закусывали. Вспоминали. Мы даже позвонили моей матери, чтобы «замкнуть круг». Она сказала мне (как она говорит в каждый день рождения), что в тот летний день 1971 года стояла прекрасная погода. Но она также рассказала мне нечто, что я услышал впервые. Оказывается, после моего рождения ей принесли меню, чтобы она заказала блюда для своего последнего обеда в палате. Но когда время этой трапезы подошло, меню ей вернули перечеркнутым. А вместо этого сестра принесла поднос со стейком и бокалом шампанского.

После того как я повесил трубку, я решил, что на свой следующий день рождения я должен буду купить бутылку Dom Pérignon 1971 года.

Источник:  Finding Wine of a Certain Age

Опубликовано: 22.08.2010
Обновлено: 05.08.2019

Похожие записи

1. С днём рождения! — Что подарить? — Топовое шампанское. 10 вин для 10 типов людей
2. Музыка и вино. Винный плейлист: С днем рождения!
3. Марсала/Marsala История взлетов и падений знаменитого сицилийского вина

Сегодня ему – 68, и по количеству поклонников он поспорит с самим папой римским. Но мы, винные энтузиасты, любим его больше других — Стинг делает вино. Вот он, икона виноделия:

У него, конечно, есть дом и на родине, в Великобритании, недалеко от Стоунхенджа (его тянет в «места силы»), но его жена, Труди Стайлер, а значит, и всё его многочисленное семейство, а значит и он сам, — любят жить в Тоскане, в своем поместье, на вилле Tenuta del Palagio.

Там заправляет в основном Труди. Она гордится своими фермерскими корнями и с детства мечтала о натуральной, здоровой, сельской жизни. Это она была инициатором покупки в 1996 году недвижимости в Тоскане — виллы 16 века, плюс ещё нескольких сельских домов, плюс 300 га пастбищ, лесов, оливковых рощ и виноградников — в 25 км к югу от Флоренции, в подзоне Chianti Aretini.

Труди получила здесь возможность максимально слиться с природой, и главное, чем она там занимается, помимо воспитания шестерых детей – преподает всем желающим йогу.

И они развернули на своих землях и небольшой сельскохозяйственный бизнес. Производят оливковое масло, мед и салями. Вино поначалу делали только для домашних. Более-менее настоящее виноделие если и грезилось Стингу – то только в отдаленной перспективе. А прежде всего он оборудовал там свою студию звукозаписи.

«Я не оставлю музыку ради виноделия, — говорит Стинг. — Мы с женой купили это поместье потому, что оно просто понравилось нам. Дом и земли были в запущенном состоянии, но мы подумали, а не сможем ли мы здесь всё поправить? Это место вдохновляет меня, я делаю здесь записи, и единственной частью мозаики, которой мне не хватало, являлось вино.»

О производстве собственного вина Стинг задумался с подачи своего администратора.

«Я родом с севера Англии, где в традициях пить пиво, и я пью его с 16-ти лет. Первый бокал вина я выпил ближе к своему тридцатилетнему юбилею. Промоутеры моих шоу часто дарили мне вино, но, поскольку я вина не пил, эти бутылки я передаривал своему администратору. Постепенно он стал настоящим любителем вина и владельцем удивительного погреба: Брунелло, Петрюс и прочее. Однажды я был у него в гостях и спросил: «Где ты достал все эти вина?» На что он ответил: «Ты же мне их подарил». Тогда я стал воспринимать это всерьез».

Однако, уже через несколько лет жизни в благодатной винодельческой Тоскане Стинг оповестил прессу о своих планах выпускать Tenuta del Palagio — в объемах 30 тысяч бутылок в год, и урожай 2007 года поступил в продажу на рынок Великобритании и Америки.

А в прошлом году его вина можно было попробовать непосредственно в Тоскане — он открыл на своей вилле магазин экологически чистых продуктов, так сказать, своя редиска прямо с грядки.

И, наряду с медом, фруктами, овощами, сырами и колбасками Стинг предложил публике и свои «органические» вина, Sister Moon и Casino delle Vie, а несколькими годами позднее — When We Dance. Для нового вина оценки критиков оказались великолепными:

Sister Moon Il Palagio 2008
40% Sangiovese, 30% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot
93 балла по оценке Wine Spectator
Название вина — это название давней песни Стинга, но также и отражает органические и биодинамические пристрастия четы Стинг&Труди – «мистические связи между землей, луной, природой и человеком».
Цена $50-60

Casino delle Vie Il Palagio 2009
Sangiovese, Canaiolo, Colorino e altri vitigni
90 баллов по оценке Роберта Паркера
Название вина Casino delle Vie может переводиться как домик у дороги, или как «неразбериха, бардак», и призвано напомнить нам, что бокал хорошего вина иногда может вновь восстановить мир и порядок из хаоса.
Цена $40-50

When We Dance Il Palagio 2010
Sangiovese, Canaiolo, Colorino
93 баллов — Fine Wine Magazines
87 баллов — Wine Spectator
Название вина — When We Dance (Когда мы танцуем) — это название песни Стинга.
Цена $15-20

Message In A Bottle Il Palagio 2011
Sangiovese 70%, Syrah 15%, Merlot 15%
91 балл — James Suckling
Название вина — Message In A Bottle (Послание в бутылке) — это название одной из самых известных песен Стинга.
Цена Цена $19-20

И – он всегда умел представить публике результаты своего творчества. Смотрим ролик — Стинг и Труди Стайлер о своем вине, под его же давнюю, но сейчас приобретшую новый смысл композицию Message in a Bottle:

Фото с сайта

Опубликовано: 02.10.2011
Обновлено: 02.10.2019

Похожие записи

1. Клифф Ричард, музыкант, винодел
2. Знаменитости-виноделы: Антонио Бандерас
3. Вино и кино. 16 августа день рождения Пьера Ришара

Серия: Лучшие вина мира
Лучшие вина мира. Шампань. 10 знаменитых брендов шампанского
Лучшие вина мира. Бордо. Первые гран крю. Сводный список
Лучшие вина мира. Бордо. Медок и Грав. Пять великих вин
Лучшие вина мира. Бордо. Сотерн и Барсак. Шато д’Икем
Лучшие вина мира. Бордо. Левобережье. Шато Шеваль Блан и Петрюс
Лучшие вина мира. Сицилия. Сухие вина. Сладкие вина. Марсала

***

Если спросить любителя вина о лучших винах Италии, то скорее всего, он назовет вина Пьемонта и Тосканы. И затруднится при попытке назвать какие-то марки сицилийских вин. Между тем, в последние десятилетия на Сицилии произошли большие перемены, и множество производителей стали делать просто замечательные вина, которые исключительно высоко оцениваются ведущими мировыми экспертами. И ВайнСпектатор, и Роберт Паркер регулярно присуждают ряду вин Сицилии свыше 90 баллов. Что это за вина?

Во-первых, это оригинальные сухие вина на основе местных сицилийских сортов винограда. Для красных вин это Неро д’Авола, Нерелло, Перриконе и Фраппато, для белых — Катаратто, Инзолия, Грилло, Карриканте и Дамаскино. Вы всегда идентифицируете сицилийские вина по этим сортам винограда на этикетке.

Во-вторых, Сицилия, остров Пантеллерия и Эольские острова дают миру неповторимые сладкие белые — десертные — вина на основе Москато ди Ното, Москато ди Сиракуза, Зибиббо и Мальвазии.

И, в-третьих, здесь рождается знаменитое крепленое вино Марсала, этот общепризнанный напиток-символ Сицилии, как водка для России или текила для Мексики.

Почти все лучшие вина Сицилии ввозятся и в Россию. Ниже мы приводим список самых известных сицилийских вин, их производителей и импортеров. Практически все эти вина есть у нас, ищите по названию в наших отечественных винных бутиках или просто в сети. Выдающиеся вина, естественно, отличаются и выдающейся ценой, однако, почти каждый производитель имеет в своей линейке вин и менее дорогие, «вина на каждый день». И вообще, дороговизна лучших сицилийских вин относительна – вина Тосканы или Пьемонта с такими же точно рейтингами по Паркеру стоят как минимум вдвое дороже – Сицилия пока ещё только борется за подобающее место на глобальном рынке итальянских вин.
Итак, наш список винных брендов Сицилии:

1. Таска д’Альмерита (Tasca d’Almerita)
2. Доннафугата (Donnafugata)
3. Феудо Монтони (Feudo Montoni)
4. Аббациа Санта Анастасия (Abbazia Santa Anastasia)
5. Планета (Planeta)
6. Пеллегрино (Pellegrino)
7. Марко де Бартоли (Marco De Bartoli)

1. Таска д’Альмерита (Tasca d’Almerita)

Таска Д’ Альмерита – одна из крупейших винодельческих семей Сицилии, местная винная аристократия. Семейное хозяйство Регалеали существует с 1830 года и включает 400 га виноградников в центральной зоне острова, на высоте от 450 до 750 метров над уровнем моря. В конце 1970-х годов традиционное хозяйство графов Таска встало в авангарде революционных преобразований в сицилийском виноделии – когда к винам на основе автохтонных сортов были применены современные винодельческие техники, пришедшие из Франции, Тосканы и Пьемонта. И сегодня обновленные вина Таска Д’ Альмерита задают планку качества для сицилийского виноделия в целом. Лучшие вина, получаемые с них уже почти 150 лет, носят то же название, что и поместье – Regaleali (Regaleali, от арабского «Рахалъ Али», «Ферма Али»). На винных полках вина хозяйства опознаются по фирменному изображению льва с дворянского герба графов Таска.

Вино: Россо дель Конте / Rosso del Conte
Виноград: Неро д’Авола 80-90%, другие сорта 20-10%
Цена: ~3500-9000 руб.
Подробнее: Вино – флагман хозяйства. Впервые создано в конце 1970-х годов, и сегодня на его производство идет урожай с самого старого виноградника, с 50-летними лозами Неро д’Авола. Потенциал хранения 10-15 лет; критики считают его одним из лучших представителей автохтонных вин Сицилии. Название Rosso del Conte переводится как Красное Графское.

Вино: Регалеали Бьянко / Regaleali Bianco
Виноград: Катаррато, Инзолия, Греканико
Цена: ~1000 руб.
Подробнее: Фирменное белое вино хозяйства Регалеали, носящее его имя, бленд самых характерных сицилийских белых сортов винограда.

Вино: Регалеали Неро д’Авола / Regaleali Nero d’Avola
Виноград: Неро д’Авола 100%
Цена: ~1000 руб.
Подробнее: Фирменное красное вино хозяйства Регалеали, сделано на основе Неро д’Авола, самого сицилийского из сицилийских красного сорта винограда.

2. Доннафугата (Donnafugata)

Одно из ведущих сицилийских винодельческих хозяйств принадлежит семейству Ралло. В их владении – винзавод в Марсале и виноградники на юго-западе Сицилии. Виноград для большинства вин хозяйства выращивается в регионе Контесса Энтеллина (~260 га), а виноград для десертных вин — мускатов и пассито — растет на острове Пантеллерия (~70 га). Крайне интересно, как семейство Ралло вписало свой бренд в историю местности. Их виноградники в Контесса Энтеллина расположены в местечке Доннафугата, название которого означает Донна в бегах – здесь, в замке местного дворянина в начале 19 века скрывалась бежавшая от Наполеона королевская особа из династии Бурбонов. Виноделы приняли эту легенду близко к сердцу, и в логотипе винного дома и на этикетках чуть не половины их вин появились изображения прекрасных дам с развевающимися (на бегу) волосами. Кроме того, деревня Доннафугата запечатлена в литературе и кинематографе — существует книга Джузеппе Томази ди Лампедуза «Леопард», впоследствии экранизированная в одноименном фильме Лукино Висконти (Золотая пальмовая ветвь в Каннах, 1963). Сюжеты там и там разворачиваются в декорациях Доннафугаты времен Гарибальди. Этот литературно-кинематографический бэкграунд определил названия большинства вин хозяйства – Ралло дали им имена персонажей из книги и фильма.

Вино: Милле э Уна Нотте / Mille e una Notte
Виноград: Неро д’Авола 90% Другие сорта 10%
Цена: ~4500 руб.
Подробнее: Один из лучших представителей красных сицилийских вин; на основе Неро д’Авола с небольшой добавкой других сортов. Эксперты оценивают это вино в 92-93 балла по 100-балльной шкале. Название Mille e una Notte значит Тысяча и одна ночь — столько времени, по легенде, скрывалась от Наполеона беглянка, королева Мария Каролина — в замке, изображенном на этикетке.

Вино: Бен Рие / Ben Rye
Виноград: Зибиббо (мускат александрийский) 100%
Цена: ~ 2000-4000 руб.
Подробнее: Натуральное сладкое белое вино, Passito di Pantelleria. Рейтинги экспертов – 90-92 балла по 100 балльной системе. Лучшее сладкое вино Италии, по версии Gambero Rosso. Название Ben Rye переводится как Сын Ветра, отсылка к жарким ветрам Пантеллерии. На этикетке – пантеллерийская усадьба Доннафугато и сборщики урожая на первом плане.

Вино: Кабир / Kabir
Виноград: Зибиббо (мускат александрийский) 100%
Цена: ~ 2000 руб.
Подробнее: Натуральное сладкое белое вино, Moscato di Pantelleria, чуть менее крепкое, чем Ben Rye. Тоже собирает массу наград, имеет чуть ниже рейтинги, но практически никогда менее 90 баллов. Название Kabir – от арабского Великий, на этикетке – Пантеллерия, омываемая волнами и увенчанная зданием усадьбы Ралло.

3. Феудо Монтони (Feudo Montoni)

Земли поместья Феудо Монтони, ведущего свою историю со Средневековья, последнее столетие принадлежат семейству Сиречи. С конца 1990-х годов сегодняшний владелец элитных виноградников, Фабио Сиречи, начал создавать здесь новые великолепные сортовые вина под маркой Feudo Montoni, на основе автохтонных Неро д’Авола, Катаратто и Грилло, с особым вниманием к «харизматичному» сицилийскому Неро д’Авола. Площади под Неро д’Авола занимают всего 5 га и дают не более 20000 бутылок в год, однако эти виноградники с 50-летними лозами известны во всем мире – древний клон Неро д’Авола сохранился здесь без генетических мутаций и нигде больше не произрастает.

Вино: Феудо Монтони Врукара / Feudo Montoni Vrucara
Виноград: Неро д’Авола: 100%
Цена: ~3000 руб.
Подробнее: Вино носит имя терруара — виноград для него выращивается на «том самом» уникальном винограднике хозяйства, где растут уникальные лозы Феудо Монтони – на винограднике Vrucara. По мнению экспертов, это концептуальное Неро д’Авола от Фабио Сиречи – шедевр сортового жанра.

Вино: Феудо Монтони Катаратто / Feudo Montoni Catarratto
Виноград: Катаратто 100%
Цена: ~1000 руб.
Подробнее: Добившись успеха с Неро д’Авола, Сиречи решил сделать вино и из характерного сицилийского белого сорта винограда, и создал свое замечательное Feudo Montoni Катаррато.

Вино: Феудо Монтони Неро д’Авола / Feudo Montoni Nero d’Avola
Виноград: Неро д’Авола 100%
Цена: ~1000-1500 руб.
Подробнее: Сортовое красное Феудо Монтони, вино рангом чуть ниже, чем Врукара, из того же сорта винограда, Неро д’Авола, но с другого участка, с менее старых лоз.

4. Аббациа Санта Анастасия (Abbazia Santa Anastasia)

Винодельческое хозяйство Abbazia Santa Anastasia расположено на горных склонах (200-500 м над уровнем моря) регионального природного парка Мадони на севере Сицилии. Оно носит имя бенедиктинского монастыря, основанного на этих землях в 1100 году и впоследствии разрушенного. 70 га виноградников занимают лишь третью часть владений Франческо Лена, их владельца с 1980 года. Помимо виноградников в хозяйстве Франческа Лена — оливковые рощи, пастбища для овец и телят, а также респектабельный курорт с пятизвездочной гостиницей. В винодельческом секторе Abbazia Santa Anastasia — новая высокотехнологичная винодельня и виноградники, возделываемые методами органического виноделия — в 2007 году оно стало первым хозяйством Сицилии, получившим биодинамический сертификат. Хозяйство не ограничивается местными сортами винограда, здесь делают также великолепные вина на основе Каберне Совиньон и блендов международных и местных сортов.

Вино: Литра / Litra
Виноград: Каберне Совиньон 100%
Цена: ~3000-6000 руб.
Подробнее: Литра – самое известное вино хозяйства, сделано на основе Каберне Совиньон, несмотря на любовь сицилийцев к местным сортам. Критики оценили такой винодельческий космополитизм довольно высоко – и Гамберо Россо, и АИС (ассоциация итальянских сомелье) постоянно отмечают это вино высшими оценками.

Вино: Бакканте / Baccante
Виноград: Грилло 50%, Шардоне 50%
Цена: ~1500-2000 руб.
Подробнее: Бленд в равных пропорциях местного Грилло и вездесущего Шардоне – эксперимент, завершившийся по мнению критиков крупной удачей. На этикетке фрагмент классического изображения вакханалий, персонажи вооружены тирсами – «жезлами Вакха».

Вино: Монтенеро / Montenero.
Виноград: Неро д’Авола 60%, Мерло 20%, Каберне Совиньон 20%
Цена: ~1000-1500 руб
Подробнее: Оригинальное красное вино хозяйства, очень удачный бленд автохтонного Неро д’Авола с международными красными сортами, Мерло и Каберне Совиньон. Виноградники расположены на склонах горы Монтенеро, по имени которой и названо вино.

5. Планета (Planeta)

Семейство виноделов по фамилии Планета, пожалуй, превзошло всех по количеству виноградников и виноделен в разных частях Сицилии, и это несмотря на то, что компании нет ещё и 20 лет. На западе острова Планета владеют ~250 га, с которых они делает вина как на основе местных, так и международных сортов винограда, а также их очень удачные бленды. На востоке у компании несколько более мелких владений – от 50 га на юге до всего 8 га на севере, и упор сделан на автохтонных сортах винограда. На самом южном их винограднике производится самое знаменитое вино Санта Чечилия, а в самом северном углу сицилийского треугольника Планета проводят отважный эксперимент, на 8 га возрождают Мамертино – вино, которое вместе с Фалерно производилось здесь во времена Древнего Рима. Этот винный дом вообще неравнодушен к истории – они собрали уникальную библиотеку — с текстами о виноградарстве и виноделии, начиная с 1700 года. И ещё одно начинание последних лет – освоение склонов Этны, где Планета собираются разводить местные Карриканте и Нерелло Маскалезе, а также строить очередную новую высокотехнологичную винодельню.

Вино: Санта Чечилия / Santa Cecilia
Виноград: Неро д’Авола 100%
Цена: ~3000-4000 руб.
Подробнее: Самое лучшее красное вино хозяйства, которое создается из чистого Неро д’Авола, выращиваемого на землях Планета в юго-западной оконечности Сицилии, и которое получает неизменно высокие отзывы Wine Spectator и Wine Enthusiast.

Вино: Комета / Cometa
Виноград: Фиано 100%
Цена: ~2000-3500 руб.
Подробнее: Образец моносортового местного вина, которое Планета сделало из редкого белого сицилийского сорта Фиано.

Вино: Ла Сегрета Красное / La Segreta Rosso
Виноград: Неро д’Авола 50%, Мерло 25% Сира 20%, Каберне Фран 5%
Цена: ~1500 руб.
Подробнее: Пример удачного красного бленда местных и международных сортов, которые хозяйство делает в западной части Сицилии.

6. Пеллегрино (Pellegrino)

Винный дом Пеллегрино существует в Марсале с 1880 года. Сегодня это крупная компания, владеющая более чем 300 га виноградников на западе Сицилии. Компания имеет два центра производства в Трапани — исторические подвалы с производственными цехами в Марсале и новый винный завод Duca di Castelmonte в Cardilla, где производятся в основном столовые вина, а также марсала, знаменитое крепленое сицилийское вино. Помимо этого, во владении компании — виноградники и производство на острове Пантеллерия, где рождаются замечательные десертные вина Пеллегрино – Пассито ди Пантеллерия, чем, собственно, этот остров и знаменит во всем мире.

Вино: Марсала Верждине Солерас / Marsala Vergine Soleras
Виноград: Катаррато, Грилло
Цена: ~2000 руб.
Подробнее: Марсала — крепленое вино на основе местных белых сортов винограда, преимущественно Катаратто и Грилло. Выдержанная более 5 лет Марсала — Vergine – практически вечное вино, оно может храниться годами, при комнатной температуре, даже будучи вскрытым. Компания производит широкий ассортимент марсалы, различающейся по цвету, срокам выдержки, содержанию сахара и технологии производства.

Вино: NES Пассито ди Пантеллерия / NES Passito di Pantelleria
Виноград: Зибиббо 100%
Цена: ~1000 руб.
Подробнее: Превосходный образец пантеллерийского белого сладкого десертного вина на основе зибиббо, как на Сицилии называют александрийский мускат. Наилучшее сопровождение к сладкому песочному кексу или твердым сырам.

Вино: Мальвазия / Malvasia Duca di Castelmonte
Виноград: Мальвазия Бьянка 100%
Цена: ~1000 руб.
Подробнее: Идеальное десертное вино из винограда сорта Мальвазия Бьянка, произрастающего в окрестностях Марсалы.

7. Марко де Бартоли (Marco De Bartoli)

Марко де Бартоли, потомственный винодел и автогонщик в молодости, основал свой винодельческий бизнес сравнительно недавно. Компания образована лишь в 1978, но с тех пор уже успела занять верхние строчки в рейтигах ведущих винных изданий, которые не могли обойти вниманием ее вклад в дело возрождения имиджа марсалы. Во многом благодаря Бартоли марсала, национальное вино сицилийцев, возвращается сегодня в ряд признанных мировых крепленых вин — хереса, мадеры и портвейна. Но кроме того, Бартоли производит превосходные белые десертные вина. Всё это происходит в двух маленьких хозяйствах Бартоли – на 15 га Vecchio Samperi (Веккио Сампери) в Марсале, где рождается марсала, и на 10 га Bukkuram (Азиенда Агрикола Буккурам), где производится Пассито ди Пантеллерия.

Вино: Марсала Веккио Сампери Вентеннале / Marala Vecchio Samperi Ventennale
Виноград: Грилло 100%
Цена: ~1500-2500 руб.
Подробнее: Винодельческий эскперимент Марко де Бартоли — «античное столовое вино Vecchio Samperi», авторская интерпретация древней, не спиртованной, марсалы.

Вино: Марсала Супериори Ризерва / Marala Superiore Riserva
Виноград: Грилло 100%
Цена: ~2500-3000 руб.
Подробнее: Выдержанная 20 летняя Марсала от Марко де Бартоли – одна из самых престижных и дорогих на нашем рынке марок Марсалы.

Вино: Буккурам Пассито ди Пантеллерия / Bukkuram Passito di Pantelleria
Виноград: Виноград: Зибиббо 100%
Цена: ~2000-3000 руб.
Подробнее: Классическое местное сладкое белое вино, Пассито ди Пантеллерия, сделано из винограда, выращенного на вулканическом грунте, под жарким, почти африканским солнцем — в Буккурам, пантеллерийском хозяйстве Бартоли.

Где купить

В Москве вина лучше всего брать непосредственно у импортеров, каждый из которых имеет свои магазины в реале и онлайн. Часто они распространяют свои вина и через другие торговые сети. Смотрите наш список винных бутиков и интернет-магазинов Москвы (и частично Питера) — с координатами, телефонами и веб-адресами.

Опубликовано: 23.05.2009
Обновлено: 10.03.2020

Похожие записи

1. Марсала/Marsala История взлетов и падений знаменитого сицилийского вина
2. Лучшие вина мира. Шато д’Икем, Бордо. Chateau d’Yquem, Bordeaux
3. Лучшие вина мира. 10 знаменитых брендов шампанского

Вот, посмотрите, какой домик. Это растворившееся в пейзаже сооружение местные называют «the stealth winery». Очередной шедевр швейцарцев Херцога и де Мерона. Очередной, потому что всё, что бы они ни делали, шедеврально. Это было окончательно признано профессиональным сообществом ещё в 2001 году — тогда им дали Притцкеровскую премию,   аналог Нобелевской для архитекторов (по престижу, по деньгам на порядок меньше).

Это ни на что ни похожее строение они произвели на свет в конце 1990-х. И случилось это, надо думать, вследствие действия закона всемирного тяготения, который гласит: большое тянется к большому — проект заказал не кто-нибудь, а Муэксы. Те самые, которые – Петрюс. Сделав великое мерло в Помроле, Кристиан Муэкс хотел сделать где-нибудь и великое каберне, желательно за пределами Бордо. Получилось сильно за пределами — в 60-е он учился в Калифорнии и приглядел себе земли в Йонтвилле, долина Напа.

Надо сказать, что Кристиан Муэкс – коллекционер современного искусства, и к тому же женат на артдилере в области современного же искусства. Вероятно, им не трудно было определиться с выбором архитекторов для своей винодельни – надо было просто выбрать самых-самых, и всё. Кстати, о самом-самом. Мы ещё не сказали? Винодельня и, соответственно, вино, называются (!) Dominus. Как говорится, без комментариев.

О проекте винодельни. Что за камни? Зачем это? В чем идея? Смотрите сами, а если что не поймете, прочтите аннотацию авторов,  а еще лучше — текст небезызвестного Григория Ревзина.  Помимо трудов на ниве благоустройства Москвы, он был и остается прекрасным архитектурным критиком. И лучше него об архитектуре вам не расскажет никто. Он там немного путает с именами виноделов и с винной терминологией, но зато с архитектурой у него всё в порядке. Ниже — немного визуала, винодельня и вино:

Архитектура

В качестве анекдота: это сооружение полюбили не только в жюри Притцкеровской премии. Местные птицы все время стремятся свить между камнями кладки гнезда, или просто пролететь «сквозь стены» туда и обратно. И, знаете, змеи…

Name: Dominus Winery
Location: Yountville, Napa Valley, California, USA
Project year: 1995
Year of construction: 1996-98
Cost: $ 5,400,000
Useable surface area: 4,100 m2

Архитекторы

Архитекторы Jacques Herzog (left) and Pierre de Meuron
Herzog & de Meuron © 2011, Marco Grob

www.youtube.com/watch?v=bz1WVaouml8

Галерея Тейт в Лондоне и Пекинский стадион «Птичье гнездо» — это тоже они. Еще их работы можно посмотреть здесь.

Винодел

Заказчик проекта Christian Moueix

Вино

Вина Dominus Estate:
DOMINUS – первое вино,
NAPANOOK – второе вино.
Процентное содержание винограда:
Каберне Совиньон >80% + Каберне Фран + Пти Вердо + Мерло

Официальный сайт хозяйства: Dominus Estate
Поставщик вина в Россию: DP-Trade

Источники фото:  luxist.com, buzz-beast.com, drvino.com, dominusestate.com

Опубликовано: 15.03.2012
Обновлено: 21.04.2020

Похожие записи

1. Винодельня Baigorri, архитектор Inaki Aspiazu
2. Винодельня Ysios, архитектор Сантьяго Калатрава
3. Винодельня Vina Real, архитектор Philippe Mazieres